본문 계속 1/7

---

STEP 6. 5단계: 계획 - LED 배선

이 단계에서는 패널 레이아웃과 긴 LED 스트링을 따라 전력 배분을 모두 고려한 LED 배선 계획에 대해 설명합니다. 전자 장치에 대한 자세한 내용은 3단계에서 다루겠습니다.

도구 및 재료

1. 인터넷이 연결된 컴퓨터
2. 3D CAD 설계 소프트웨어 => Solid Works 또는 유사 프로그램
3. 파워포인트 프로그램 => 오픈 오피스
4. 프린터 및 용지

라벨링

1. 도면에 라벨 붙이기
2. 실제 케이블에 라벨 붙이기
3. LED 스트립은 방향성이 있다는 점에 유의하세요. 데이터는 LED 스트립을 통해 특정 방향으로 흘러야 합니다. 라벨을 붙이면 혼동을 피하는 데 큰 도움이 됩니다.

LED

1. 사용하려는 개별 주소 지정이 가능한 LED의 사양을 이해해야 합니다. 데이터 시트를 검토하고 인터넷에서 조사하세요. 시중에는 많은 LED 스트링이 있으며 모두 조금씩 다릅니다.
2. 스트립이 아닌 케이블 스트링에 있는 LED가 필요합니다.
3. 제가 사용한 스트링의 LED 체인 사양입니다:
4. 드라이버 칩 WD2812가 있는 개별 주소 지정이 가능한 LED
5. 12V 공급 전원
6. 5V 데이터 라인
7. LED 사이의 12인치 케이블(알리바바 사이트에서 특별 주문)
8. 제가 사용한 LED는 이제 구형이거나 구식입니다. 이 튜토리얼을 마지막으로 작성할 때(약 6년 만에) LED 스트링을 찾을 수 없었습니다. 대부분의 지식은 다른 LED 스트링에도 적용할 수 있지만 차이점에 유의하세요.
9. LED 체인에는 3개의 전선이 있습니다.
10. 빨간색/파란색은 12V 전원
11. 흰색은 5V 데이터 신호 문자열입니다.
12. 제가 사용한 것과 비슷한 LED 체인이 여기에 설명되어 있습니다.
13. 여기에는 LED 사이의 간격이 4인치 밖에 되지 않으므로 12인치가 필요하다는 점에 유의하세요.
14. 모든 체인이 약간 다를 수 있으므로 조사를 확인하십시오.
15. 많은 LED 체인은 이제 등반 벽 빌드에 사용할 수없는 "스트립"이며,이를 작동하려면 LED 사이에 케이블이 필요합니다.
16. 다음은 WD2812 드라이버 칩과 Adafruit의 네오픽셀에서의 사용에 대한 몇 가지 팁입니다. 이 정보 및 이와 유사한 정보가 시스템 설계에 도움이 되었습니다.

전원

1. 12V 전원 분배 계획(이미지 참조)
2. 제 벽에는 약 800개의 LED가 필요했고 LED 스트링은 비교적 얇은 22AWG(미국선 게이지)로 제작되었습니다. 이러한 전선을 통한 오믹 손실이 너무 커서 스트립의 한쪽 끝에서 모든 LED에 전원을 공급할 수 없습니다.
3. 12V 전원을 LED 스트링의 여러 위치에 연결해야 합니다. LED 스트립에는 이러한 전원 연결을 위한 여분의 전선이 스트링의 양쪽 끝에 있습니다.
4. 저는 모든 12V 전원 전송에 12AWG 와이어를 사용하여 저항 강하를 계산했습니다. 또한 최대 조명 출력에서 도관의 충전율(실제로는 사용되지 않는)이 코드 및 표준을 충족하는지 확인했습니다.
5. 32피트(10m) 길이의 벽을 따라 배치한 4개의 풀 박스, 즉 배전 지점에 두꺼운 케이블을 사용하여 전원을 공급했습니다. 제가 사용한 박스나 전선관 모두 규정에서 요구하는 규격은 아니었습니다. 저는 전선이 꼬일 확률을 최소화할 수 있도록 포장하고 싶었습니다.
6. 패널 번호를 표시한 이미지에서 대략적인 풀 박스 위치는 빨간색 글자로 표시되어 있습니다. 패널은 "Letter.Number" 구문을 사용하여 번호가 매겨져 있습니다. 문자는 해당 패널에 전원을 공급하는 풀 박스이고, 숫자는 실행 중인 패널 수입니다.
7. 벽을 따라 고정된 풀 박스에 12V 전원을 연결합니다. 거기에서 LED 체인에 전원을 연결합니다.
8. 저는 12V / 60W 클래스 2 전원 공급 장치 3개를 사용했습니다. 클래스 2는 코드에 의해 요구되었습니다.
9. 각 패널의 LED 양에 따라 풀박스 위치를 전략적으로 결정합니다. 일반적으로 LED 스트링을 90개 이하로 유지하고, 더 긴 스트링은 항상 스트링의 양쪽에서 전원을 공급하여 총 전류가 더 많이 소모되더라도 스트링의 각 LED에 공급할 수 있는 전력이 12V에 가깝게 유지되도록 했습니다.
10. 스트링에 전원이 공급되는 각 위치에서 커패시터를 사용하여 전력을 정리합니다. 저는 유사한 LED 스트립에 대해 이 Adafruit 튜토리얼에서 권장하는 대로 1000uF 전해질 커패시터를 사용했습니다. 벤치탑 테스트 결과 LED와의 통신이 작동하는 데 필요한 것으로 나타났습니다.
11. 풀 박스 A
12. 총 221개의 LED
13. 패널 7개
14. 12V 전원 케이블 3개가 각각 2개의 전원 케이블 세트로 분리됨
15. LED 스트립 길이는 3개의 케이블 세트 각각에 70~80개의 LED가 있었습니다.
16. 풀 박스 B, C, D로 연결되는 모든 전원 케이블은 풀 박스 A를 통과합니다.
17. 인터랙티브 북쪽 벽면 버튼 및 해당 LED용 케이블은 풀 박스 A를 통과합니다.
18. 풀 박스 B
19. 총 188개의 LED
20. 패널 7개
21. B-패널에 사용되는 12V 전원 케이블 3개
22. 패널 B7은 패널 B8에서 백피드됨
23. 2개의 전원 케이블로 분리된 2개의 전원 케이블 세트
24. B8-B7 스트립 콤보의 경우 가장 긴 LED 스트립 길이는 90개의 LED였습니다.
25. 풀 박스 C, D로 연결되는 모든 전원 케이블은 풀 박스 B를 통과합니다.
26. 인터랙티브 북쪽 벽면 버튼 및 해당 LED용 케이블이 풀 박스 B를 통과합니다.
27. 풀 박스 C
28. 총 184개의 LED
29. 9개의 패널
30. C-패널에 사용되는 12V 전원 케이블 3개
31. 2개의 전원 케이블로 분리된 2개의 전원 케이블 세트
32. In & Out에서 전원이 공급되는 가장 긴 LED 스트립 길이는 116개의 LED였습니다.
33. 풀 박스 D로 연결되는 모든 전원 케이블은 풀 박스 C를 통과합니다.
34. 인터랙티브 북쪽 벽면 버튼 및 해당 LED용 케이블이 풀 박스 C를 통과합니다.
35. 풀 박스 D
36. 총 214개의 LED
37. 패널 4개
38. D-패널에 사용되는 12V 전원 케이블 3개
39. 2개의 전원 케이블로 분리된 2개의 전원 케이블 세트
40. 가장 긴 LED 스트립 길이는 72개의 LED로 In & Out에서 전원이 공급됨
41. 인터랙티브 북쪽 벽면 버튼 및 해당 LED용 케이블은 풀 박스 D를 통과합니다.

LED 관련 생각

1. LED를 설치하는 순서는 다음과 같습니다:
2. 벽에 LED 테스트
3. 완성된 패널에 LED를 고정합니다.
4. 패널을 벽/천장에 가깝게 가져옵니다.
5. LED를 전원 및 데이터 케이블 인/아웃에 연결하기
6. LED를 다시 테스트합니다.
7. 나사로 패널 고정
8. LED 다시 테스트
9. 제가 사용한 다른 전략
10. LED가 구멍에 밀리지 않도록 실리콘으로 구멍에 고정하기. (네, 저는 3살짜리 방문객이 작은 손가락으로 LED를 구멍에 밀어 넣을까 봐 걱정이 많았어요. 처음부터 미리 방지하는 것이 좋겠죠)
11. 패널 및 홀드 설치 중 움직임과 예기치 않은 끼임 지점을 방지하기 위해 LED 전선을 패널 뒷면에 테이프로 고정합니다.

결과적으로 도출된 LED 관련 디자인 규칙

1. 이러한 모든 생각은 LED 라우팅과 관련하여 여러 가지 "규칙"을 만들었습니다:
2. 가능하면 각 패널에 하나의 LED 스트링을 유지합니다.
3. 인렛과 아웃렛은 가능한 한 풀 박스에 가깝게 유지합니다.
4. 전원 케이블:
5. 짧게 유지하세요.
6. 볼트로 인해 단락이 발생할 수 있는 클라이밍 홀드에서 멀리 떨어지도록 합니다.
7. LED 케이블이 목재 구조물을 가로지르는 경우, 케이블이 끼이지 않도록 2x4/2x6으로 오목한 채널을 잘라내야 합니다:
8. 목재 구조물을 가로지르는 부분을 최소화하세요.
9. 한 패널에서 다음 패널로 데이터 케이블을 전달하기 위해 목재 구조물을 통과하는 연결 지점을 마련하세요.
10. 제가 선택한 12인치 케이블 길이로 인해 다른 규칙이 생겼습니다.
11. LED와 LED 사이의 거리는 10인치 이내여야 합니다.
12. LED 케이블이 움직이지 않도록 패널 뒷면에 고정하고 지지대 골격을 통과할 때 케이블이 눌리지 않고 채널을 통과할 수 있도록 2인치의 여유 공간이 필요했습니다.

풀어야 할 흥미로운 퍼즐이었습니다. 제가 생각해낸 결과는 사진에서 확인할 수 있습니다. LED 스트링의 라우팅에는 약간의 창의력이 필요했지만 일단 리듬이 생기면 모든 것이 순조롭게 진행되었습니다.

LED 라우팅을 기록해 두세요. 구축 단계에서 이 정보가 필요하니까요.

그리고 다시 모든 것에 라벨을 붙이세요. 저는 6년이 걸렸지만 설계도, 케이블, 커넥터에 라벨을 붙인 것이 큰 도움이 되었습니다.

---

STEP 7. 6단계: 벽 준비

이 단계에서는 건축 프로세스를 시작합니다. 완성된 지하실에서 시작한다는 것은 건식 벽체를 허무는 것을 의미하며, 이는 우리가 헌신적이며 되돌릴 수 없음을 의미합니다. 잘 생각해보고 이걸 하고 싶은지 확실히 하세요. 저는 제가 무슨 일을 하고 있는지 몰랐어요. (마지막 경고입니다.)

도구 및 재료

개인 보호 장비

1. 소음 보호
2. 눈 보호
3. 먼지 보호
4. 건설용 폼

도구

1. 전압계 또는 콘센트 테스터
2. 카펫 나이프
3. 목수 망치
4. 그라인더
5. 연장 코드
6. 풋 스위치
7. 방수포 및 방수포
8. 테이프
9. 비닐 봉투
10. 진공 청소기

해체 단계

1. 벽 부분에 대한 접근을 제한하는 모든 것을 제거합니다.
2. 건식 벽체에 등반 벽의 위치를 표시합니다.
3. 약 1-1.5피트(30~50cm) 안으로 이동하여 대략적인 절단선을 표시합니다.
4. 천장 패널을 제거하여 마른 벽의 상단을 확인합니다.
5. 카펫을 보호하기 위해 방수포나 방수포를 깔아 놓습니다.
6. 등반 벽 구역의 모든 콘센트를 확인합니다.
7. 전압계 또는 콘센트 테스터로 콘센트에 전원이 공급되는지 확인합니다.
8. 집의 차단기 패널을 사용하여 콘센트 전원을 차단합니다.
9. 콘센트에 더 이상 전원이 공급되지 않는지 확인합니다.
10. 마른 벽을 잘라내어 균열이 뜯어내지 않을 부분으로 퍼지지 않도록 합니다.
11. 마른 벽과 마른 벽 지지대를 뜯어냅니다.
12. 콘센트가 있거나 콘센트 위에 있는 모든 구역에 주의를 기울이세요. 이러한 부분에는 절단 도구를 사용하지 마세요. 마른 벽 뒤에 있는 전선이 다치지 않도록 각별히 주의하세요.
13. 모든 잔해물을 버리고 청소하세요. 이 프로젝트 때문에 그 방을 얼마나 자주 청소했는지 모르겠어요. 이제 익숙해져서 좋은 진공청소기를 사용하세요.
14. 벽에 튀어나온 프레임 못이나 전선이 많아서 벽의 나무 지지 구조와 LED나 콘센트의 케이블을 방해할 수 있었어요. 이것들은 평평하게 연마해야 합니다.
15. 콘센트를 비닐봉지에 포장하여 이물질로부터 보호하세요.
16. 방수포를 깔고 걸레를 걸어 이물질이 방 전체에 날아다니는 것을 최소화합니다.
17. 해당 지역 외부의 콘센트에서 연장 코드를 연결하세요.
18. 잔해물을 담을 수 있는 얕은 카드보드 상자를 찾습니다.
19. 개인보호장비를 착용하고 그라인더로 벽과 수평이 되도록 못을 잘라냅니다.
20. 하나도 놓치지 않았는지 확인하세요.
21. 모든 틈새를 건축용 폼으로 메우기
22. 가스 라인이 철거된 모든 구멍
23. 바닥과 벽 사이의 틈새
24. 벽 상단과 천장 부분 사이의 틈새

---

STEP 8. 7단계: 일반 벽 프레임 구성

이 단계에서는 목재 지지 구조물을 만들기 시작합니다. 저는 돌출부가 없는 더 짧은 벽 부분인 북쪽 벽부터 시작했습니다. 어려운 부분으로 넘어가기 전에 쉬운 것부터 시작해 몇 가지 방법을 익히고 작업에 익숙해지자는 생각이었습니다. 해결해야 할 일이 많았습니다.

도구 및 재료

재료

1. 길이가 긴 2x4 목재와 매우 긴 2x4 목재 여러 개
2. 도관
3. 길이 2" 및 2.5" 네일 건용 못
4. 콘크리트용 앵커 및 고정 나사
5. 3/8-16 나사용 T 너트
6. 앵글 브래킷
7. 고정 나사 및 맞는 와셔

도구

1. 네일 건
2. 컴프레서
3. 각도 절단이 가능하면 이상적인 절단 톱
4. 다양한 크기의 목재용 클램프
5. 90도 각도가 있는 직선자와 없는 직선자
6. 콤비네이션 스퀘어
7. 줄자
8. 망치 및 고무망치
9. 튜브 커터
10. 디버링 도구
11. 카펫 칼
12. 끌
13. 원형 톱
14. 해머 드릴
15. 포스너 드릴 비트
16. Sharpie와 연필
17. 라우터 및 라우팅 비트
18. 드릴 비트

지지 프레임 만들기

1. 필요한 목재 재료와 길이 목록을 만듭니다.
2. 홈센터(Home Depot, Lowes) 또는 다음과 같은 전문 업체인 Front Range Lumber에서 모든 목재 재료를 구입합니다. 곧은 목재만 고르세요.
3. 절단 톱을 사용하여 필요에 따라 알맞은 크기로 자릅니다.
4. 필요한 곳에 도관용 구멍을 뚫습니다.
5. 바닥에 재료를 펼쳐 놓습니다.
6. 모든 재료가 계획에 맞는지 확인합니다.
7. 계획한 방식대로 실제로 조립할 수 있는지 확인합니다(못을 박을 수 있도록 스터드를 서로 어긋나게 배치해야 합니다).
8. 모든 부품에 부품 번호와 부착 위치를 표시합니다.
9. 목재판과 남은 2x4 목재를 사용하여 90도 못 박기 지그를 만듭니다.
10. 이 지그(사진 참조)는 스터드를 90도 각도로 부착하는 데 큰 도움이 되었습니다.
11. 또한 긴 부재가 90도 각도로 놓였는지 확인하기 위해 목수용 직각자를 사용했습니다.
12. 먼저 각 수직 스터드를 수평 스터드 세트와 조립합니다. 그런 다음 남은 3/4 스크랩 목재판 위에 조립체를 받쳐 높이고, 한 번에 하나씩 부품 조립체를 맞춘 뒤 부착하여 프레임을 만들었습니다.
13. 프레임을 관통하는 도관이 있다면 도관을 안으로 밀어 넣어야 한다는 점을 기억하세요. 그렇지 않으면 나중에는 그렇게 할 수 없습니다.
14. 벽이 비뚤어져 있어서 프레임을 지정된 공간에 맞추려면 끝에서 1인치 정도를 잘라내야 했습니다. 원형 톱으로 작업할 수 있도록 프레임 전체를 들어 올렸습니다. 목공용 클램프로 콘센트를 치워 두니 프레임을 제 위치로 옮기는 데 도움이 되었습니다.
15. 프레임은 들어맞았지만 일부는 카펫 위에 놓이고 일부는 그렇지 않았습니다. 먼저 카펫 칼로 카펫을 잘라낸 다음, 필요한 몇 군데에서 끌로 카펫 못판을 다듬었습니다. 그 후에는 프레임과 카펫이 더 이상 서로 간섭하지 않았습니다.
16. 최종 위치에 놓은 뒤 제자리에 클램프로 고정했습니다. 그런 다음 Sharpie로 벽과 목재에 90도 앵글 브래킷을 설치할 위치를 표시했습니다. 먼저 브래킷을 벽에 부착한 다음 프레임에 부착할 계획이었습니다.
17. 여분의 크롤 스페이스 "문"에 필요한 구멍을 뚫고 T 너트를 부착하는 것을 거의 잊을 뻔했습니다. 휴, 큰일 날 뻔했습니다. 이 T 너트용으로 긴 직각 구멍을 뚫을 수 있게 간단한 드릴 지그를 직접 만들었습니다. 각도가 조금이라도 틀어지면 나중에 만들어야 할 "크롤 스페이스 패널 도어"와 제대로 정렬되지 않을 수 있습니다.
18. 벽에서 프레임이 놓일 위치를 알고 있었기 때문에, 콘센트 전원 케이블이 천장에서 콘센트 위치까지 내려갈 수 있도록 지지 프레임 뒷면에 채널을 파야 할 위치를 확인할 수 있었습니다. 해당 위치를 표시한 뒤 라우터 비트로 프레임 뒷면에 채널을 팠습니다.
19. 또한 북쪽 벽과 동쪽 벽을 연결하는 짧은 90도 목재 프레임 부분도 추가했습니다. 즉, 벽 모서리를 가로지르는 부분입니다.
20. 프레임을 벽에 부착하기 전에 고정 장치를 벽에 부착했습니다.
21. 정확한 깊이로 구멍을 뚫습니다. 구멍을 뚫는 동안 다른 사람에게 진공청소기로 먼지를 빨아 달라고 하세요.
22. 구멍에서 먼지를 모두 제거하고 깊이가 정확한지 확인합니다.
23. 고무망치 또는 나무 조각을 사용하여 앵커를 구멍 안으로 밀어 넣습니다.
24. 망치와 설치 도구를 사용하여 코어를 고정 장치 안으로 박습니다. 그러면 고정 장치 끝이 벌어져 벽에 단단히 고정됩니다.
25. 천장과의 여유 공간이 상당히 좁았으므로, 다른 사람의 도움을 받아 프레임 구조물을 올바른 위치로 옮깁니다.
26. 브래킷을 벽과 프레임에 부착합니다.
27. 긴 구멍을 따라 브래킷을 밀어 목재와 콘크리트 양쪽에 밀착되도록 합니다.
28. 렌치를 사용하여 먼저 콘크리트 쪽을 조입니다.
29. 목재에 나사 위치를 표시하고, 고정 나사 코어의 직경에 맞는 비트로 미리 구멍을 뚫습니다.
30. 나사를 부착합니다.
31. 이제 프레임이 콘크리트 벽에 제대로 고정되었습니다. 프레임을 바닥에 고정해서는 안 된다는 점에 유의하세요. 규정상 프레임은 바닥에 대해 떠 있는 상태여야 합니다.
32. 온 가족이 함께 프레임의 안정성을 시험해 봅니다.
33. 이것이 첫 번째 이정표입니다. 축하합니다.

본문 계속 2/7

---

STEP 9. 8단계: 전기 및 전자 준비

두 번째 지지 프레임을 만드는 것과 병행하면서 이를 설치하기 전에, 두뇌 역할을 하며 LED에 전원을 공급하는 전기 박스를 어디에 둘지 정해야 했습니다. 이 단계에서는 모든 전자 장치와 전원 공급 장치, 퓨즈 어셈블리를 전기 박스에 조립하고 장착한 뒤 배치하는 방법을 설명합니다.

도구 및 재료

재료

1. 나무 조각
2. 콘크리트 앵커
3. 와셔
4. 나사
5. 전기 박스
6. 9V 벽면 전원 어댑터
7. 12V / 60W 클래스 2 전원 공급 장치
8. 퓨즈 보드(XX 단계에서 제작)
9. Arduino Due 보드
10. 12 AWG 케이블
11. 전원 스위치
12. 케이블 타이
13. 순간접착제

도구

1. 케이블이 있는 전압계
2. 전기 작업용 플라이어
3. 스크루드라이버
4. 망치
5. 끌
6. 드릴 프레스
7. 해머 드릴
8. 센터 펀치
9. 연필
10. 콤비네이션 스퀘어
11. 파이프 렌치
12. 가위
13. 디버링 도구
14. 절단 디스크가 장착된 Dremel

제어 및 전원 공급 박스 설치

1. 클라이밍 월에 필요한 모든 전원 장치와 전자 장치를 수용할 수 있는 전기 박스를 확인하고 구입하세요.
2. 결국 전기 박스 2개를 구입했고, 이를 길이 방향으로 서로 포개어 결합할 계획이었습니다.
3. 이 박스는 비교적 비용 효율적이었고 깊이도 적당했으며 모든 전자 장치가 들어맞았습니다.
4. 클라이밍 월의 끝 지점을 측정합니다. 제 경우에는 반대편 East Wall의 모서리 부품, 마지막 천장 장선의 위치, 그리고 "8'x4' 패널이 어디까지 닿는가"라는 실용적인 고려 사항에 따라 결정했습니다.
5. 클라이밍 월의 끝 지점을 바닥에서 천장까지 표시합니다.
6. 끌 및/또는 다른 도구를 사용하여 클라이밍 월의 끝 지점까지 나무 베이스보드 부분을 제거합니다.
7. 건식벽 천장 지지대를 필요한 크기로 자릅니다.
8. 전기 박스 내부의 배치 계획
9. 부품을 박스 안에 넣고 들어맞을 때까지 위치를 바꿔 봅니다.
10. 케이블 배선 경로를 계획합니다.
11. 두 전기 박스를 결합합니다.
12. 한 박스에서 다른 박스로 케이블을 배선할 위치의 서로 마주 보는 탭을 녹아웃합니다.
13. 연필이나 마커로 박스를 서로 고정할 나사 위치를 표시합니다.
14. 이 위치에 센터 펀치로 오목한 자국을 낸 다음, 선택한 나사 크기에 맞는 드릴 또는 드릴 프레스로 구멍을 뚫습니다.
15. 구멍의 버를 제거합니다.
16. 전기 박스를 서로 포개어 놓고 나사, 잠금 와셔 및 너트로 함께 고정합니다. 테두리나 돌출된 부분이 있으면 와셔를 사용하여 필요한 간격만큼 박스 사이를 벌립니다.
17. 박스 사이의 구멍에 재료를 넣어 날카로운 모서리가 한 박스에서 다른 박스로 배선되는 케이블을 손상시키지 않도록 합니다.
18. 일반적인 모범 작업 방식에 따라 장비와 초기 배선을 박스 안에 배치합니다.
19. 장비를 박스 안에 배치합니다.
20. 한 박스에는 120V AC로 작동하는 장비를 배치합니다.
21. 다른 박스에는 저전압 DC로 작동하는 부품을 배치합니다.
22. 120V AC 전원과 저전압 DC 부품을 분리하면 안전성이 크게 향상됩니다.
23. 고정 나사용 구멍이 필요한 위치를 먼저 연필로 표시한 다음 센터 펀치로 표시합니다.
24. 적절한 나사 크기를 정하고 그에 맞는 드릴 크기를 선택한 다음, 모든 구멍(벽면 전원 어댑터, 전원 공급 장치, 퓨즈 보드 및 Arduino Due용)을 뚫습니다.
25. 필요한 모든 부품을 준비하여 전기 박스에 고정합니다.
26. 벽면 전원 어댑터 하우징의 "상단"에 별도의 장착 구멍을 뚫어 고정할 수 있도록 했습니다.
27. 벽면 전원 어댑터를 Dremel로 엽니다.
28. 전자 장치를 밀어 꺼냅니다.
29. 플러그 핀을 제거하고 새 케이블을 연결하여 장치를 120V AC 퓨즈에 연결합니다.
30. 구멍을 뚫고 벽면 전원 어댑터의 하우징 부분을 위한 스탠드오프를 만듭니다.
31. 나사와 나사 고정제로 고정하여 풀리지 않도록 합니다.
32. 단락을 방지하기 위해 나사를 전기 테이프로 덮습니다.
33. 전자 장치를 다시 넣고 케이블을 배선합니다.
34. 전원 공급 장치 3개를 나사와 너트로 고정합니다.
35. 직접 만든 퓨즈 홀더를 고정합니다.
36. Arduino Due를 고정합니다.
37. 전원 섹션과 저전압 섹션 사이에서 박스 내부에 케이블을 배선합니다.
38. 건식벽에 박스 위치를 표시합니다.
39. 카펫 나이프와 자를 사용하여 건식벽을 잘라냅니다.
40. 이 작업은 서두르지 말고 깔끔한 가장자리를 만드세요.
41. 이중 박스를 벽에 대고 벽에 위치를 표시합니다.
42. 이중 박스를 나무 조각 위에도 놓습니다.
43. 박스의 고정 구멍 위치를 표시합니다.
44. 콘크리트 앵커와 정확히 같은 크기의 드릴 비트를 사용하여 드릴 프레스로 나무를 관통해 뚫습니다.
45. 위에 겹쳐 놓은 전기 박스를 이용하여 나무를 벽에 조심스럽게 배치합니다.
46. 다른 사람에게 도움을 요청하여 전기 박스를 절개부 및 나무의 구멍과 맞춰 정렬합니다.
47. 벽에서 나무의 위치를 바꾸지 않은 채 박스를 제거합니다.
48. 첫 번째 구멍을 뚫되, 드릴이 의도한 위치에서 벗어나 "미끄러지지" 않도록 주의합니다.
49. 이 위치에 고정 장치를 설치하고 보드를 나사로 벽에 고정합니다.
50. 필요하면 정렬을 위해 전기 박스를 다시 사용합니다.
51. 이제 나무에 이미 뚫린 나머지 세 구멍을 통해 콘크리트 벽에도 구멍을 뚫습니다. 나무가 구멍을 제자리에 고정해 주므로 이제 구멍이 더 이상 "미끄러지지" 않습니다.
52. 나무판을 제거합니다.
53. 나머지 고정 장치 3개를 벽에 설치합니다.
54. 120V AC 케이블이 들어갈 수 있도록 박스 상단에 케이블 스트레인 릴리프를 설치합니다.
55. 박스 안에 종이를 넣어 모든 전자 장치를 덮은 다음 박스를 벽과 같은 색으로 스프레이 페인트합니다.
56. 필요한 곳에 순간접착제를 사용하여 박스를 벽에서 약간 띄웁니다. 그러면 전기 부품을 고정하는 나사가 벽에 닿아 흔들림을 일으키지 않습니다.
57. 전원 케이블이 박스에서 나와 전선관으로 들어가야 하는 위치의 탭을 녹아웃합니다.
58. 데이터 케이블이 저전압 박스에서 나와야 하는 위치에 구멍을 뚫습니다.
59. 상단 박스 커버에 전원 스위치용 구멍을 뚫습니다.
60. 버튼 스위치의 크기를 측정합니다.
61. 먼저 연필로 위치를 표시한 다음 센터 펀치로 표시합니다.
62. 예를 들어 스텝 드릴을 사용하여 알맞은 크기로 구멍을 뚫습니다.
63. 박스를 고정 장치에 부착합니다.
64. 전기 박스에 120V AC 전원을 공급합니다.
65. 적절한 전기 교육을 받았고 자신이 무엇을 하는지 알고 있는 경우에만 이 단계를 직접 수행하세요. 조금이라도 확신이 없다면 전문가에게 문의하세요. 자신의 행동에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
66. 천장을 따라 120V AC 전원 케이블이 지나가고 있었습니다. 이 케이블은 지하실의 East Wall을 따라 배치된 콘센트에 전원을 공급했습니다.
67. 전압계로 콘센트에 전원이 공급되는지 측정합니다.
68. 차단기에서 전원을 끕니다.
69. 전압계로 콘센트에 더 이상 전원이 공급되지 않는지 확인합니다.
70. 집 안에서 여전히 전원이 공급되는 다른 콘센트에 전압계를 연결하여 전압계가 계속 제대로 작동하는지 확인합니다.
71. 모든 것이 정상이면 콘센트를 열고 케이블을 제거한 뒤 박스로 다시 배선합니다.
72. 콘센트에서 박스까지 새 케이블을 배선합니다. 박스에 전원을 공급하기 위한 데이지 체인 단계를 하나 더 추가한 것입니다.
73. 콘센트에 케이블 연결
74. 박스 안에서 케이블을 서로 연결하고 박스의 120V AC 퓨즈에 전원을 연결합니다.
75. 모든 연결을 점검합니다.
76. 전원을 켜고 예상되는 전압이 모두 존재하는지 측정합니다. (그렇지 않으면 문제를 해결하고 수정합니다.)

---

STEP 10. 9단계: 돌출된 벽의 프레임 베이스 및 일반 섹션 구성하기

이 단계에서는 두 번째 벽에 평평하게 밀착되는 목재 지지 구조를 만듭니다. 6단계에서 설명한 방법과 정확히 같은 방법을 사용했습니다. 여기서는 벽의 이쪽에서 발생한 몇 가지 작은 차이점을 짚어 보겠습니다.

도구 및 재료

재료

1. 7단계와 동일

도구

1. 7단계와 동일

지지 프레임 만들기

1. 평평한 벽 부분에는 돌출부로 이어지는 전환이 시작되는 삼각형 구간이 두 곳 있었습니다. 이 작업을 제대로 하려면 프레임 부재 사이의 간격이 정확해야 했고, 프레임 상단을 정확한 각도로 잘라야 했습니다.
2. 전선이 지나갈 절개부가 필요한 콘센트는 모두 세 개였습니다. 규정상 금속 관통 보호 장치를 설치하거나, (건식) 벽의 전면에서 벽 내부를 통과하는 전선까지 최소 거리를 확보해야 합니다. 필요한 곳에서 2x4 프레임 뒷면에 홈을 파서 전선이 벽 외부 표면에서 3"보다 멀리 떨어지도록 했고, 이로써 건축 규정을 충족했습니다.
3. 벽에 닿는 구간의 프레임 상단에는 도관이 프레임을 통과하도록 구멍을 뚫어야 했습니다. 이 구멍은 조립 전에 뚫어야 했고 서로 일렬로 맞아야 했습니다.
4. 여러 곳에 프레임이 벽에 평평하게 밀착되는 것을 방해하는 콘크리트 돌출부가 있었습니다. 콘크리트용 끌과 망치로 그 돌출부를 깎아 냈습니다.
5. 기존 하드웨어를 사용해 이전 위치에 콘센트를 설치하기 위해, 수직으로 세운 2x4 프레임에 3/4" 합판 스트립을 부착했습니다. 합판 스트립은 콘센트를 벽 뒤쪽에 고정할 수 있도록 필요한 오프셋과 깊이가 확보되게 치수를 정했습니다. 나중 단계에서 설명하는 탈착식 커버도 추가했습니다.
6. 한 곳에서는 바닥의 2x4 두 개가 잘 맞지 않아, 지그 톱으로 앞쪽에 있는 하나를 깎아 이 작업이 가능하도록 해야 했습니다.
7. LED의 12V 전원 케이블이 벽 공간으로 들어가는 프레임에 구멍을 내어, 케이블이 지나갈 도관을 설치할 수 있게 했습니다. 고정 나사가 제대로 체결되도록 약간의 요령을 발휘해 프레임 앞쪽에서 구멍을 뚫어야 했습니다.
8. 일이 항상 순조롭게 진행된 것은 아닙니다. 몇 군데에서는 앵커용 구멍을 뚫을 때 드릴이 한쪽으로 밀려났습니다. 앵커 위치를 조금 옮긴 뒤 다시 구멍을 뚫었습니다.
9. 좌절하지 마세요. 인내심과 끈기를 가지세요. 저는 간헐적으로 작업했습니다. 몇 주 동안 많은 노력을 기울인 뒤 몇 주간 충분히 쉬는 식이었습니다. 덕분에 장기간 작업에 필요한 지구력을 유지할 수 있었습니다. (여전히 본업과 가족이 있었으니까요...)

본문 계속 3/7

---

STEP 11. 10단계: 돌출된 섹션 프레임 구성하기

이 단계에서는 두 번째 벽의 오버행 구간 프레임을 제작합니다. 이 모든 각도를 측정하고 전환 구간을 측정하고 절단하는 방법을 고안하는 일은 상당히 어려웠습니다. 여기서는 아직 설명하지 않은 단계와 해결 방법을 중심으로 설명합니다.

도구 및 재료

재료

1. 6단계와 동일하며...
2. 길이가 긴 2x6 목재 여러 개

도구

1. 6단계와 동일
2. 각도 측정 도구 1
3. 각도 측정 도구 2
4. 다양한 크기의 클램프
5. 긴 수평계
6. 목재 조각 몇 개
7. 길이 2.5~3"인 육각 머리 나사 + 이에 맞는 드릴 비트
8. 카운터싱크 드릴 비트 + 목재용 나사
9. 진공청소기

오버행 프레임 제작하기 - 직선 구간

1. 항상 컴퓨터 CAD 도면과 필요한 길이를 확인하고 실제 상황과 비교하세요.
2. 수직 프레임의 2x6 하단 부분을 상단 벽 지지대 2개와 하단 벽 지지대 1개로 벽에 곧게 고정합니다. 두 가지 오버행 각도를 적용한 설계였기 때문에 상단 벽 지지대 2개를 서로 다른 높이에 설치해야 했습니다. 각 각도 구간에는 특정 높이에 상단 벽 지지대 1개가 필요합니다.
3. 이 3개 지지 빔을 필요한 길이로 자르고, 벽에 고정할 구멍을 뚫습니다. 구멍 크기가 앵커에 필요한 여유 구멍 크기인지 확인하세요.
4. 또한 목재 조각 하나를 준비해 여기에 같은 여유 구멍을 뚫습니다.
5. 상단 벽 지지대 고정하기
6. 지지대를 벽에 수평으로 맞추고, 구멍을 통해 연필로 벽에 드릴 위치를 표시합니다.
7. 벽에 지지대의 둘레를 표시합니다.
8. 지지대가 벽에 평평하게 놓이도록 끌과 망치로 벽의 돌출부를 모두 제거합니다.
9. 도와줄 사람을 구합니다.
10. 구멍이 드릴 표시 중 하나와 정렬되도록 목재 조각을 맞춥니다.
11. 도와주는 사람에게 목재를 벽에 밀착해 움직이지 않게 잡고 진공청소기도 잡아 달라고 합니다.
12. 드릴 깊이를 앵커 길이 + 목재 두께로 설정합니다.
13. 목재의 구멍을 통해 벽에 구멍을 뚫습니다.
14. 앵커를 설치하고(6단계 참조), 수평을 맞춘 후 나사 1개로 상단 지지대를 고정합니다.
15. 도와주는 사람에게 지지대가 돌아가지 않도록 잡아 달라고 합니다.
16. 또한 진공청소기도 잡아 달라고 합니다.
17. 앞서와 같은 깊이로 구멍을 통해 벽에 구멍을 뚫습니다.
18. 콘센트로 연결되는 케이블이 있다면 위치를 표시하고 지지대 뒷면에 홈을 팝니다. 프레임의 수직 빔을 고정하는 데 사용하는 못과 간섭하지 않는 위치인지 확인하세요.
19. 앵커를 설치하고 상단 벽 지지대를 벽에 고정합니다.
20. 오버행의 경사가 더 커서 약간 더 낮게 설치한 두 번째 상단 벽 지지대에도 같은 작업을 반복합니다.
21. 이 지지대는 드릴 작업 중 나무판을 스페이서로 사용했습니다. 이렇게 하니 잡고 있기 더 쉬웠습니다.
22. 하단 벽 지지대 고정하기
23. 실제 하단 프레임을 가이드로 사용하여 하단 지지대를 치수에 맞게 자릅니다. 경사진 전환 구간에 맞추려면 오른쪽 끝과 왼쪽 끝을 각지게 잘라야 했습니다.
24. 전원 케이블에 필요한 홈을 라우터로 가공합니다.
25. 위 절차를 반복합니다.
26. 수직 2x6 프레임 부재 고정하기
27. 하단 각도를 측정하고 각도 도구로 설정해 옮긴 다음, 절단톱으로 자릅니다.
28. 뒷면 각도를 측정하고 각도 도구로 설정해 옮깁니다.
29. 연필로 표시하고, 올바른 위치에 절단 가이드를 클램프로 고정한 다음 원형톱으로 자릅니다.
30. 목공용 클램프 몇 개로 시험 설치합니다.
31. 수평과 정확한 오버헤드 각도를 맞춘 다음 클램프로 고정합니다.
32. 육각 나사의 몸통 직경에 맞는 드릴 비트를 선택합니다.
33. 프레임 목재를 관통하여 장선에 "파일럿 구멍"을 뚫습니다.
34. 래칫과 비트를 사용하여 2x6을 위쪽 장선에 고정합니다.
35. 2x6이 수평인지 확인하고 필요한 경우 고정한 다음, 네일건으로 상단 및 하단 벽 지지 빔에 고정합니다. 전선을 관통하지 않도록 주의하세요.
36. 다음 수직 빔에도 반복합니다. 설치하기 전에 모든 수직 빔의 앞면이 다음과 같은지 확인합니다:
37. 하나의 평면에 있을 것
38. 14.5"인치 간격일 것(즉, 16" - 2x6의 두께 1.5"를 뺀 반복 간격)
39. 완성될 때까지 다음 오버행 구간에도 반복합니다.
40. 수평 지지대 추가하기
41. 장선의 반복 간격(우리 집에서는 16")에 맞춰 2x4 부재를 자릅니다.
42. 대형 목공용 클램프로 부재를 올바른 높이에 고정합니다. 모든 각도가 90도이고 앞면이 수직 2x6 보드와 같은 평면에 있는지 확인합니다.
43. 네일건으로 제자리에 못을 박습니다.

오버행 프레임 제작하기 - 전환 구간

1. 팁: 가장 작은 구간부터 시작해 작업 단계를 파악하고 몇 가지 작업 방식을 정리하세요.
2. 삼각형 전환 영역(벽의 왼쪽)에 패널을 장착하기 위한 각진 프레임 부재 추가하기
3. 필요한 각도를 파악합니다.
4. 짧은 2x4 부재를 기존 프레임에 클램프로 고정합니다.
5. 2x4가 프레임과 평행한지 확인합니다.
6. 프레임에서 반대쪽까지 직선자를 댑니다.
7. 2x4의 윗면에 각도를 표시합니다.
8. 지지 부재를 자릅니다.
9. 2x4의 각도를 조절식 각도 도구로 옮깁니다.
10. 각도를 측정해 기록합니다(항상 메모해 두는 것이 좋습니다).
11. 각도를 테이블톱에 옮기고 다시 확인합니다.
12. 필요한 2x4의 길이를 정하고 자릅니다.
13. 2x4의 가장자리를 자릅니다.
14. 각지게 만든 2x4를 프레임에 장착합니다.
15. 반대쪽에서도 반복합니다.
16. 새 부재의 윗면이 수평인지 확인하여 위쪽 가로 부재와 간섭하지 않도록 합니다.
17. 각도를 측정하고 상단 프레임 부재용 조각을 자릅니다.
18. 벽을 따라 이동하며 구간별로 반복합니다.
19. 수직 지지대가 필요한 전환 구간을 위한 추가 팁
20. 오른쪽 전환면의 수직 지지대는 3개의 각도를 측정하고 잘라야 했습니다.
21. 각도 하나씩 진행합니다. 제가 진행한 순서는 다음과 같습니다:
22. 오버행의 기울기 각도
23. 하단 구간의 상승 각도
24. 정면 각도
25. 측정할 때는 상단의 각도와 하단의 각도가 같다는 점을 기억하세요.
26. 전면 패널 평면을 정렬하는 데 집중하세요. 작은 틈과 어긋남은 중요하지 않습니다. 결국 전면 패널이 평평하게 유지되고 프레임에 밀착되어 완전히 지지되는 것이 중요합니다.
27. 이제 한 오버행에서 다른 오버행으로 전환하는 데 필요한 모든 방법을 알게 되었습니다. 이를 위해 열린 영역을 두 개의 삼각형으로 나누어야 합니다. 각도를 측정하고 자르는 작업은 앞서 설명한 첫 번째 전환 구간의 단계와 다르지 않습니다.

---

STEP 12. 11단계: 천장 프레임 구성

이 단계에서는 천장용 지지 구조를 만듭니다. 일반 천장 구간에서는 패널을 지지하기 위해 장선에 12인치 간격으로 2x4를 추가했습니다. 한 구간에서는 두 장선 사이에 환기 리턴 덕트가 설치되어 있었습니다. 이 덕트 때문에 표준 방식으로 작업할 수 없었습니다. 이 구간에서는 천장 클라이밍 패널을 몇 인치 낮출 수 있는 목재 지지 구조를 만들었습니다. 그 결과 LED, 케이블 및 홀드 고정용 볼트를 위한 공간이 생겼습니다.

도구 및 재료

재료

1. 길이 2인치 및 2.5인치 네일건용 못
2. 긴 2x8 몇 개
3. 긴 2x3 몇 개
4. 짧은 2x4 다수
5. 길이 2.5~3인치 육각 머리 나사 + 나사에 맞는 드릴 비트

도구

1. 절단톱(베벨 절단이 가능한 것이 이상적)
2. 매직 셰이프 도구
3. 테이블 톱
4. 다도날
5. 다양한 크기의 클램프
6. 긴 수평계
7. 카운터싱크 드릴 비트 + 목재용 나사
8. 진공청소기
9. 네일건
10. 컴프레서
11. 90도 각도가 있는 것과 없는 직선자
12. 콤비네이션 스퀘어
13. 줄자
14. 고무망치
15. 샤피와 연필

교차 방향 천장 지지대 추가하기

클라이밍 벽의 일반 천장 구간에는 클라이밍 벽 패널을 지지하기 위해 천장 장선 사이에 추가 구조 지지대가 필요했습니다. 이 지지대는 이미 제 CAD 모델에 포함되어 있었습니다. 모델에 따라 다음과 같은 방식으로 천장에 지지대를 추가했습니다.

1. 2x4를 배치할 위치를 확인하고 표시합니다.
2. 천장 장선의 각도가 불규칙한지 해당 위치를 확인합니다.
3. 일반적인 경우
4. 길이를 주의 깊게 측정합니다.
5. 2x4를 필요한 길이로 자릅니다.
6. 2x4를 최종 위치에 놓고, 클램프로 주변 천장 빔을 서로 조여 제자리에 고정합니다.
7. 네일건으로 고정합니다.
8. 불규칙한 형태
9. 셰이프/프로파일 도구를 사용해 각도를 확인합니다.
10. 2x4에 옮겨 표시합니다.
11. 2x4를 형태와 길이에 맞게 자릅니다.
12. 2x4를 최종 위치에 놓고, 클램프로 주변 천장 빔을 서로 조여 제자리에 고정합니다.
13. 네일건으로 고정합니다.
14. 각 패널의 둘레에 적절한 지지가 제공되도록 클라이밍 벽의 가장자리에 특히 주의를 기울였습니다.

천장 프레임 구간 만들기

리턴 에어 덕트가 방해가 되었기 때문에 클라이밍 벽을 만들기 위해 천장의 한 구간을 더 낮게 설치해야 했습니다. 이 구간에서는 이를 구현하기 위해 제가 수행한 단계를 설명합니다.

1. 다음 사항을 주의 깊게 측정하고 결정합니다.
2. 해당 영역의 xy 크기
3. 천장을 낮출 깊이. LED를 수용하기에 충분한 3인치를 선택했습니다.
4. 클라이밍 패널을 위한 평평한 xy 격자 지지를 제공하는 천장 프레임을 설계합니다.
5. 다음과 같은 전략을 사용했습니다.
6. 천장 장선을 따라 고정할 2x8
7. 2x8을 90도 각도로 연결하는 2x3. 2x3 사이의 중심 간 거리는 12인치였습니다(나머지 천장 지지대와 동일).
8. 절단톱으로 2x8 보드를 필요한 길이로 자릅니다.
9. 평평한 격자를 만들기 위해 2x3을 2x8 보드에 끼워 넣을 위치를 표시합니다.
10. 다도날로 정해진 거리와 깊이에 맞춰 2x8에 홈을 자릅니다.
11. 홈과 격자 구조에 정확히 맞도록 필요에 따라 2x3을 깎습니다.
12. 2x8을 설치합니다.
13. 첫 번째 2x8을 천장에 임시로 설치하고, 홈의 바닥을 천장 장선과 맞춥니다.
14. 클램프를 사용합니다.
15. 한 번에 2x8 하나씩 추가하고 서로 정렬되었는지 확인합니다.
16. 2x3 몇 개를 시험 삼아 끼워 봅니다.
17. 제대로 맞는지 확인한 후, 육각 나사로 2x8을 천장 장선에 고정합니다.
18. 프레임을 완성합니다.
19. 2x3의 배치, 길이 및 맞춤 상태를 시험합니다.
20. 필요에 따라 너비, 깊이 및 길이를 수정합니다.
21. 완전히 끼웠을 때 단단히 맞물리고 표면이 평평한지 확인합니다.
22. 목공용 클램프를 사용해 2x3 조각을 2x8 안으로 끌어 넣었습니다(사진 참조).
23. 여러 방향에서 못을 박아 고정합니다.
24. 강도를 시험합니다.
25. 천장 프레임에 매달려 강도가 충분한지 확인합니다.

참고

사진 몇 장에서 볼 수 있듯이 전기 상자를 클라이밍 벽 천장 패널 영역 바깥쪽으로 옮겼습니다. 이렇게 옮겨도 상자에 접근하기가 더 쉬워진 것은 아니지만, 너무 긴 클라이밍 홀드 볼트가 상자에 닿을 가능성을 없애 안전성이 향상되었습니다.

---

STEP 13. 12단계: 프레임 - 벽 모서리

북쪽 벽과 동쪽 벽 사이의 모서리는 45도의 슬림한 전환 구간으로 설계되었습니다. 패널에 필요한 전면 지지대가 제자리에 들어갈 수 없었습니다. 조각을 놓을 수 있도록 한쪽 끝의 재료를 비스듬히 잘라내야 했습니다. 사진은 그 상황을 자세히 설명합니다.

본문 계속 4/7

---

STEP 14. 13단계: 12V DC 케이블 라우팅

이 단계에서는 도관을 설치하고, LED 스트링에 전원을 공급하기 위해 벽을 따라 여러 위치로 12V DC를 전달하는 케이블을 당겨 넣습니다. 규정상 도관이 필요하지는 않지만 도관을 사용했습니다. 그렇게 하면 케이블이 보호되고 벽 뒤 공간에서 이리저리 돌아다니지 않으며, 긴 손잡이 볼트가 케이블 다발을 손상시키는 일도 막을 수 있다고 생각했기 때문입니다.

도구 및 재료

재료

• 목재용 나사
• 1/4" 나사산 막대
• 1/4" 와셔
• 1/4" 너트
• 다양한 크기의 도관
• 도관 행거
• 브래킷
• 풀 박스
• 풀 박스용 스트레인 릴리프
• AWG 14 빨간색 및 검은색 전선
• 버튼 스위치용 신호선
• 당김용 전선
• 전기 테이프

도구

• 절단 공구가 장착된 Dremel
• 디버링 공구
• 드릴 및 드릴 비트
• 튜브 커터
• 드라이버
• 라벨 기계
• 와이어 커터

수직 벽 구간(북쪽 벽과 동쪽 벽 남쪽 끝)에서는 도관을 2x4 목재 프레임과 함께 설치했습니다. 도관은 2x4에 뚫은 구멍을 통해 상단을 따라 이어집니다. 그렇지 않으면 도관을 설치할 공간이 없었을 것입니다. 돌출부 뒤에는 공간이 충분합니다. 도관은 천장 바로 아래이면서 벽에 최대한 가깝게 걸어 방해가 되지 않도록 했습니다.

도관 걸기

• 도관을 지지할 브래킷의 위치를 정하고 설치합니다. 파일럿 구멍을 뚫은 다음 목재용 나사로 고정하여 천장 장선에 매달았습니다.
• 도관을 어느 높이에 걸어야 하는지 정합니다. 제 경우에는 수직 벽 부분에 미리 정해 둔 구멍 위치에 따라 높이가 결정되었습니다.
• 나사산 막대에 1/4" 너트 4개를 끼우고, 2개씩 서로 맞닿도록 조입니다. 그런 다음 막대를 바이스에 고정하고 Dremel로 필요한 길이만큼 자릅니다.
• 막대의 버를 가능한 한 잘 제거한 다음 바이스에서 꺼내고, 잘린 끝에서 첫 번째 너트를 풀어 빼냅니다. 이렇게 하면 남아 있는 버가 위로 들려 올라옵니다. 다시 디버링한 뒤 두 번째 너트를 제거합니다. 나사산 막대에 너트를 끼웠다 뺄 수 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 버를 더 제거합니다.
• 필요한 막대를 모두 얻을 때까지 반복합니다.
• 너트 2개와 와셔 몇 개를 사용하여 한쪽 끝에서 도관용 행거를 나사산 막대에 부착합니다.
• 너트/와셔를 올바른 위치에 배치하여 높이를 정한 다음, 막대를 브래킷에 삽입하고 다른 와셔와 너트로 고정합니다.
• 풀 박스를 설치할 예정인 위치에 맞춰 필요한 길이로 도관을 자릅니다.
• 도관의 버를 주의해서 제거합니다.
• 계획에 따라 도관과 풀 박스를 설치합니다.
• 취급하기 쉽도록 AWG 12 전선과 데이터 케이블 릴을 스탠드에 올려놓습니다.
• 필요한 케이블 길이만큼 풀어서 자릅니다. 풀 박스를 통과하기만 하는 케이블은 모두 자르지 않고 그대로 두었습니다.
• 대상 풀 박스에서 소스 풀 박스 방향으로 당김용 전선을 밀어 넣습니다.
• 당김용 전선, 즉 단단한 단심 전선을 자기 쪽으로 다시 구부린 다음 당겨야 할 케이블 다발과 서로 엮습니다. 튀어나온 가장자리가 생기지 않도록 전기 테이프로 감습니다.
• 케이블 다발을 대상 풀 박스까지 통과시켜 당깁니다. 케이블 다발이 큰 경우에는 두 사람이 필요할 수 있습니다(한 사람은 당기고 다른 사람은 밀어 넣습니다). 또는 케이블 다발이 통과할 때까지 앞뒤로 오가며 밀어 넣고 당겨야 할 수도 있습니다.
• 모든 케이블을 당겨 넣었으면, 빠져나온 케이블을 각각의 풀 박스 스트레인 릴리프에 통과시켜 조입니다.
• 전원 분배 박스 안의 케이블을 깔끔하게 연결하고 정리합니다.
• 전압계로 각 케이블의 기능을 테스트합니다.
• 전원을 켭니다.
• 케이블 끝에서 전원 출력을 측정합니다.
• 케이블에 라벨을 정확하게 붙여 나중에 이 작업을 다시 하지 않도록 합니다.

---

STEP 15. 14단계: 전자 장치 - Arduino Due 준비 및 테스트

이제 LED를 테스트할 차례가 되었습니다. 제 벽에는 개별적으로 주소를 지정할 수 있는 WD2812 LED 총 768개를 사용하고 있습니다. 처음에는 일반 Arduino Uno R3로 시작했습니다. 첫 테스트 사진이 그다지 좋지 않은 점 양해 부탁드립니다.

LED 테스트

1. LED 50개를 순환하도록 스크립트를 프로그래밍하고 제대로 작동하는지 확인했습니다. LED 50개는 수령 당시 LED 한 묶음의 수량이었습니다. 연결하려면 다음과 같이 해야 합니다.
2. 12V 전원 케이블에 1000uF 커패시터를 연결합니다. 극성이 올바른지 확인합니다.
3. arduino 핀과 데이터 라인 사이에 470 Ohm 저항을 연결합니다. Arduino Due를 사용하는 경우 Arduino(3.3V)와 LED 체인(5V 데이터) 사이에 레벨 시프터를 연결해야 합니다.
4. 자체 1000uF 커패시터가 포함된 두 번째 묶음을 추가하고, LED 수량에 맞게 프로그램을 변경한 다음 같은 과정을 반복했습니다. 각 묶음마다 개별적으로 12V 전원에 연결되도록 했습니다. 묶음들은 입구와 출구에 있는 커넥터를 사용해 서로 연결할 수 있었습니다. 이 방법을 단계별로 반복하다가 어느 순간 갑자기 작동이 멈췄습니다.
5. 이 방법을 사용하고 자료를 좀 찾아본 결과, arduino가 LED마다 약간의 메모리를 할당해야 한다는 것을 알게 되었습니다. LED 600개를 넘자 Arduino Uno는 32 kB 메모리 한계에 도달해 추가 LED를 처리할 수 없었습니다. 잠시 크게 당황했지만, 조사해 보니 다른 Arduino 유형은 메모리가 더 많아 이 작업을 문제없이 처리할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 512 kB로 메모리가 훨씬 크고 입력/출력도 더 많은 Arduino Due를 구입했습니다.

Due 시작 문제 해결

1. 제가 가진 Due 보드에는 자동 시작 문제가 있었습니다. 제 Due에서는 스케치를 시작하려면 보드의 리셋 버튼을 눌러야 했습니다. 포럼에서는 이 동작을 설계상의 문제라고 설명합니다. Due는 자동으로 시작되어야 합니다. 이 문제는 다음과 같이 해결되었습니다. https://forum.arduino.cc/t/due-wont-start-after-power-off-on-have-to-reset/247763/43
2. 이 해결 방법을 공개해 주신 훌륭한 분들께 감사드립니다. 정말 최고입니다.
3. 해당 스레드에는 [dancombine]이 다음과 같이 썼습니다. “해결 방법은 표면 실장 저항(0603 크기)을 보드에 납땜하는 것입니다. ERASE 라인과 +3.3V 사이에 10k 저항을 납땜하되, FET T3 가까이에 설치합니다. 실제로는 T3의 위쪽 핀 2개에 걸쳐 납땜하면 됩니다.”
4. 저는 그대로 했지만, 주변에 있던 일반 10kOhm 저항을 사용했습니다. 사진을 참조하세요. 조금 까다로웠지만 완벽하게 작동했습니다.

Arduino Due용 레벨 시프터

1. 다음 Arduino Due 는 3.3V 로직으로 작동합니다. 제가 구입한 LED는 5V 데이터 신호로 작동합니다. LED가 작동하려면 Arduino Due의 3.3V 신호를 5V로 변환해야 합니다.
2. 저는 변환을 위해 레벨 시프터 보드 를 사용했습니다. 이 Spark Fun 레벨 시프터 연결 안내 설치 방법을 알아보려면 다음을 참고하세요. Spark Fun에서도 이러한 레벨 시프터를 판매하지만 가격이 더 비쌉니다.
3. 보드 연결은 간단합니다. 저전압 LV 측에는 GND/3.3V를, 고전압 HV 측에는 GND/5V를 연결해야 합니다. LV# 신호는 HV# 신호로 변환됩니다. 예를 들어 제 경우에는 LV2가 HV2로 변환됩니다.

레벨 시프터 보드 테스트:

1. "Blink" 스케치를 불러옵니다.
2. Arduino Due의 13번 핀에 연결된 내장 LED가 깜박입니다.
3. 레벨 시프터 보드의 LV 측에 3.3V와 GND를 연결하고, HV 측에 5V와 GND를 연결합니다.
4. 13번 핀을 LV2에 연결합니다.
5. HV2와 GND를 전압계에 연결합니다.
6. Arduino Due를 실행합니다.
7. LED가 깜박일 때 전압계가 0V와 5V 사이를 오가는 것을 확인합니다.
8. 전압 변환이 작동합니다.

레벨 시프터 보드 및 기타 부품 장착

1. Arduino Due에 레벨 시프터, 데이터 케이블 연결 지점 및 데이터 라인의 저항을 장착할 보드를 만듭니다.
2. 스트립 보드의 트레이스를 끊고 위쪽과 아래쪽에 연결부를 만들어 PCB를 설계합니다. 참고할 수 있도록 이미지를 확인하세요.
3. 버튼 스위치용 커넥터도 만들었습니다.
4. 커넥터 1: 클라이밍 월 버튼의 입력으로 버튼 스위치 4개를 사용합니다.
5. 커넥터 2: 클라이밍 월 프로그램을 선택하는 데 버튼 4개를 사용합니다.
6. 또한 스트립 보드를 사용하여 433 MHz 수신기를 연결할 수 있었습니다. 수신된 5V 신호는 레벨 시프터를 거쳐 3.3V로 변환된 후 Due 보드의 6번 핀으로 전달됩니다.
7. 스트립 보드는 5V Arduino Nano 보드(D2 = Rx, D3 = Tx)도 레벨 시프터를 거쳐 Arduino Due의 Tx3(14번 핀) 및 Rx3(15번 핀)에 연결합니다. Arduino Nano 보드에는 멜로디 라이브러리가 저장되어 있으며, Due의 명령에 따라 이를 "오디오 시스템", 즉 앰프와 스피커 조합으로 전송합니다.

---

STEP 16. 15단계: 전자 제품 - LED 연결 및 라벨링

이 단계에서는 벤치에서 테스트한 구성을 클라이밍 벽으로 옮깁니다. LED 데이터 연결과 전원 연결을 합니다. 각 패널에 배치할 LED 수량은 이미 계획하고 결정해 두었다는 점에 유의하세요. 이 단계에서는 혼동과 추가 작업을 피하기 위해 모든 항목에 주의 깊게 라벨을 붙입니다. 또한 모든 연결은 분리할 수 있어야 합니다. 나중에 패널을 설치하기 전에 LED를 목재 패널에 부착합니다. 패널을 부착할 때는 먼저 전기 연결을 한 다음, 패널을 프레임에 나사로 고정하여 다시는 분리하지 않기를 바랍니다.

도구 및 재료

재료

1. 전선 커넥터, 2분기
2. 전선 커넥터, 3분기
3. 전선 커넥터, 입력 2개, 출력 4개
4. 커패시터, 1000 uF, 25V
5. LED용 추가 커넥터, 3핀
6. 수축 튜브
7. 납땜용 납
8. 지퍼 타이

도구

1. 전선 절단기
2. 전선 피복 제거 도구
3. 히트건
4. 납땜 인두
5. 라벨 프린터
6. 전압계

LED 테스트하기

1. 레벨 시프터 보드의 출력에서 LED 1까지 데이터 케이블을 연결합니다. 처음에는 첫 번째 LED 스트링의 기능을 테스트하기 위해 연결만 해도 충분합니다.
2. 테스트에는 첨부된 IDE "TestLEDStrip.ino"를 사용할 수 있습니다. 이 IDE는 전체 스트링의 빨간색/녹색/파란색 LED를 차례로 깜박입니다.
3. 스트링 번호가 실제 LED 스트링 수 이상인지 확인하세요.
4. 출력 핀이 올바른지 확인하세요.
5. 소프트웨어가 작동하려면 3의 배수인 LED 수를 입력해야 하는 것 같습니다. LED 세 개마다 같은 색으로 켜졌다가 다른 색으로 전환되기 때문입니다.
6. LED 스트립에는 방향이 있다는 점에 유의하세요. 신호는 스트립의 한쪽으로 들어가 다른 쪽으로 전달되어 나갑니다. 반대 방향으로는 LED 스트립이 작동하지 않습니다.
7. 패널 테스트가 성공적으로 완료되면 데이터 라인과 전원 라인을 제대로 연결하기 시작할 수 있습니다.
8. 패널에 부착할 LED 수를 셉니다.
9. 원하는 수에 도달하면 LED 스트립을 자릅니다.
10. 필요에 따라 데이터 커넥터와 전원 커넥터를 연결합니다. 저는 2핀 커넥터와 3핀 커넥터를 사용했습니다.
11. 데이터 라인은 LED에서 LED로 연속해서 이어진다는 점에 유의하세요. 데이터 신호에 문제가 생기지 않도록 LED 사이의 데이터 라인은 12인치 미만으로 유지하세요.
12. 각 전원 연결부에 1000 uF 커패시터를 연결부에 납땜합니다. 납땜하고 수축 튜브를 씌운 전선의 스트레인 릴리프를 지퍼 타이로 고정하세요.
13. 패널 연결을 제대로 마쳤으면 LED 스트립을 다시 테스트합니다. "TestLEDStrip.ino"를 로드한 상태라면 Arduino의 전원을 켜고 모든 LED가 세 가지 색상을 차례로 표시하는지, 빠진 LED는 없는지 확인하면 됩니다.
14. 양쪽 연결부의 케이블에 라벨을 붙입니다. 커넥터에도 라벨을 붙입니다. 이는 매우 중요합니다. 제작하는 동안 이 LED 스트링을 몇 번이나 분리했다가 다시 연결했는지 모를 정도입니다. 라벨을 붙이면 혼동을 피할 수 있습니다. 제 표기법은 다음과 같습니다. 참고 사진을 확인하세요:
15. Position1.Position2.Position3.Position4
16. Position1 옵션 => 연결된 전선 유형:
17. D = 데이터 => 전선 1개 연결
18. P = 전원 => 전선 2개 연결
19. P+D = 전원 + 데이터 => 전선 3개 연결
20. Position2 옵션 => 어느 풀 박스에서 전원을 공급하는지:
21. A = 풀 박스 A에서 전원 공급
22. B = 풀 박스 B에서 전원 공급
23. C = 풀 박스 C에서 전원 공급
24. D = 풀 박스 D에서 전원 공급
25. Position3 옵션 => 어느 패널의 LED 스트립인지:
26. # => 패널 번호 => 벽에 패널이 총 24개 있었으므로 #은 1~24였습니다.
27. Position4 옵션 => 스트립 위치를 기준으로 한 연결 위치:
28. I = 입구
29. M = 중간(입구에서 출구까지의 스트립 길이 때문에 스트립 중간에 전원을 공급하는 경우는 드뭅니다).
30. O = 출구
31. 다음 패널의 LED 수를 세고, 모든 패널 구간에 대해 작업이 끝날 때까지 이 절차를 반복합니다.

---

STEP 17. 16단계: 전자 제품 - 버튼 스위치 연결하기

이 단계에서는 클라이밍 월 사용자가 클라이밍 월과 상호 작용할 수 있는 버튼의 전자적 세부 사항을 설명합니다. 클라이밍 월에는 이러한 인터랙티브 버튼 4개, 벽 버튼 1개, 천장 버튼 1개가 클라이밍 월의 양쪽 끝에 있습니다.

1. 사용된 버튼은 저항이 내장된 LED가 있는 아케이드 스타일의 버튼이었습니다. 앞서 설명한 이유 때문에 저항기를 제거하고 4개의 LED를 모두 하나의 20mA LED 드라이버에 연결했습니다.
2. 드라이버는 전선용 나사 커넥터가 있는 작은 스트립 보드에 장착되었습니다. 보드에는 12V DC로 전원을 공급했습니다.
3. LED용 전선에는 색상 코드와 번호가 지정되어 있었습니다.
4. 검은색 고리 = LED 케이블
5. 1~4개의 고리는 케이블이 어느 버튼으로 연결되는지 식별했습니다.
6. 버튼 신호 전선에도 색상 코드와 번호가 지정되어 있었습니다.
7. 녹색 고리 = 버튼 신호
8. 1~4개의 고리는 케이블이 어느 버튼으로 연결되는지 식별합니다.
9. 버튼 신호(녹색 수축 튜브 표시)는 모두 아두이노 듀에 연결할 수 있도록 맞춤형 커넥터에 납땜했습니다. 커넥터의 한쪽은 케이블의 검은색 전선 네 개를 결합하여 접지에 연결했습니다. 전선의 빨간색 케이블은 아두이노 듀의 핀에 개별적으로 연결했습니다.

---

STEP 18. 17단계: 월 패널 용지 템플릿

다음 단계에서는 벽면 패널과 관련된 모든 사항을 계획하기 위해 취한 접근 방식을 설명합니다. 이는 복잡한 과정이었습니다. 우리는 나무 패널을 자르고 배치할 때 치수를 옮겨 표시할 수 있는 종이 템플릿을 만들기로 했습니다. 다음 사항을 결정하거나 고려해야 했습니다:

1. 패널의 정확한 크기
2. 패널 장착 구멍의 정확한 위치
3. 홀드의 최종 배치
4. LED의 최종 배치 및 사용 가능한 LED 케이블 길이
5. 2xX 지지 구조의 위치
6. 지지 구조를 가로지르는 LED 케이블의 위치
7. 벽화 옮기기

도구 및 재료

재료

1. 너비 4피트의 종이 롤(나무 패널과 동일한 너비)
2. 푸시 핀

도구

1. 가위
2. 카펫 칼
3. 목공용 직각자
4. 자
5. 2x4s용 3D 프린팅 센터 파인더
6. 연필
7. 목공용 연필
8. 마커
9. 프로젝터

종이 템플릿 만들기

1. 종이를 대략적인 크기로 미리 자릅니다.
2. 패널 2개를 지지하는 2x4s의 중심선을 표시합니다.
3. 프레임에 종이를 맞추고 푸시 핀으로 고정합니다.
4. 푸시 핀을 많이 사용합니다.
5. 종이를 최대한 팽팽하게 당겨 접힘과 물결무늬가 생기지 않도록 합니다.
6. 목공용 연필로 표시합니다:
7. 종이에 패널 식별자를 표시합니다. 사진 중 하나의 "A1"을 참조하십시오.
8. 목공용 연필로 모든 스터드와 스터드 접합부를 표시합니다.
9. 패널 치수의 정확한 외곽선을 표시합니다.
10. CAD 모델과 실제 구조가 일치하지 않을 수 있으므로 이는 중요합니다.
11. 이는 삼각형 패널과 불규칙한 형태의 패널에 매우 유용합니다.
12. 가능한 경우 프레임을 칼날의 가이드로 사용하여 삼각형 돌출 부분의 종이를 정확하게 자릅니다.
13. 템플릿에 필요한 모든 조정 사항을 기록합니다(여기는 더 크게, 여기는 각도를 위해 여분의 재료를 남겨 둠).
14. 전원 콘센트의 정확한 위치를 표시합니다.
15. 색상 마커로 표시합니다:
16. 녹색 마커로 패널을 프레임에 고정하기 위한 나사 위치를 표시합니다.
17. 녹색 X = FP-hole = 패널을 고정하는 일반 패스너 나사 구멍 = 90도 각도의 구멍
18. 녹색 상자에 둘러싸인 녹색 X = HP-hole = 패널 크기를 시험 장착할 때 패널을 걸기 위한 패스너 나사 구멍(패널당 약 4개 필요)
19. 패널을 프레임에 장착했을 때 보이고 정렬할 수 있도록 패널 가장자리에서 HP-hole의 위치를 선택합니다.
20. A가 표시된 녹색 선 = 패널 가장자리에 필요한 각도 구멍. 가장자리 지지를 위해 패널 2개가 2x4를 공유하기 때문이며, 구멍 각도는 60도입니다.
21. 검은색 X가 표시된 클라이밍 홀드 위치 = T-Nut 구멍 위치
22. 파란색 X를 원으로 둘러 표시한 LED 위치
23. LED 케이블 위치는 다음과 같이 표시합니다:
24. 일반 케이블에는 데이터 흐름 방향을 나타내는 주황색 화살표를 표시합니다.
25. 케이블이 2x4를 가로지르는 위치에는 파란색 화살표를 표시합니다(=> 케이블이 눌리지 않도록 교차 지점의 목재에 오목한 채널이 필요함).
26. LED에서 LED로 이어지는 케이블의 길이가
27. 레이아웃에 맞는지
28. LED 스트링의 케이블 길이를 확인합니다.
29. LED 케이블이 가로지르는 프레임의 위치를 표시합니다.
30. 파란색 화살표를 각각 찾습니다.
31. 화살표가 시작되는 LED X의 중심에서 화살표가 끝나는 LED X의 중심까지 자를 놓습니다.
32. 2x4 프레임과 교차하는 자 부분을 따라 종이를 자릅니다.
33. 절개부를 통해 검은색 샤피 또는 유사한 도구로 프레임에 표시합니다.
34. LED 케이블이 패널과 프레임 사이에 눌리지 않도록 채널을 잘라야 하는 위치입니다.
35. 절단 위치에서 템플릿이 찢어지는 것을 방지하려면 표시가 끝난 후 절단 부위를 스카치테이프로 보수합니다.
36. 템플릿을 통해 2xX 골격에 1 1/4" 깊이로 HP-hole을 뚫습니다(드릴 깊이를 표시하고 테스트 나사의 직경을 측정하여 가장 적절한 파일럿 구멍 크기를 결정합니다).
37. 모든 것을 교차 확인합니다. 템플릿은 매우 중요하므로 정확한지 확인합니다.
38. 벽화를 종이 템플릿에 옮깁니다.
39. 가능하면 벽화를 촬영한 이미지를 벽에 투사합니다.
40. 색상 마커로 벽화의 해당 영역을 따라 그립니다.

---

STEP 19. 18단계: 천장 스커트

클라이밍 벽 천장 패널은 천장 장선에 직접 장착되었습니다. 따라서 금속 프레임 위에 놓이는 드롭인 천장 패널로 구성된 나머지 지하 천장보다 높은 수준에 있었습니다. 이 단계에서는 천장의 등반 벽 패널과 일반 천장 패널 사이의 간격을 좁히기 위해 스커트를 만든 방법을 설명합니다. 이 간격을 좁히면 외관이 개선되고 클라이머가 일반 천장 패널을 붙잡고 천장이 찢어지거나 걸리는 것을 방지할 수 있습니다.

재료

1. 3/4 합판
2. 페인트
3. 나사

도구

1. 줄자
2. 연필
3. 톱 또는 테이블 톱
4. 다도 블레이드
5. 스크루 드라이버
6. 드릴/드릴 비트

천장 스커트 만들기 및 설치하기

1. 간격의 높이와 너비 측정
2. 스커트를 추가하고 부착하는 방법을 개발하십시오.
3. 천장 장선과 함께 이어지는 틈새의 경우 스커트를 장선에 직접 부착하기로 결정했습니다. 그리고 그 간격에 맞게 보드의 두께를 두 배로 늘려야 했습니다.
4. 천장 장선을 가로지르는 90도 간격의 경우 벽면 천장 지지대로 설치한 2x4에 장선을 부착했습니다. 가장자리 지지대를 위해 클라이밍 월 천장의 둘레를 따라 달렸습니다.
5. 보드를 자르고 올바른 두께로 결합하기
6. 크로스 보드의 경우 11단계에 표시된 과정과 유사하게 다도 톱날로 노치를 자릅니다.
7. 인접한 천장 패널을 프레임에서 들어 올려 방해가 되지 않도록 옮깁니다.
8. 보드를 임시로 해당 위치에 놓고 추가 조정이 필요한지 확인합니다.
9. 나사가 등반 벽면으로 관통하지 않도록 장착 나사의 길이를 선택합니다.
10. 나사의 코어 직경을 드릴 직경으로 사용하여 장착을 위한 파일럿 구멍을 뚫습니다.
11. 보드를 다시 꺼내어 필요한 조정을 합니다.
12. 보드를 천장 색상으로 칠하고 건조시킵니다.
13. 보드를 영구적으로 설치
14. 천장 패널을 다시 제자리로 옮깁니다.

본문 계속 5/7

---

STEP 20. 19단계: 벽면 패널 피팅

각 패널에 많은 작업을 하기 전에 각 패널을 크기에 맞게 자르고 HP 구멍을 사용하여 제자리에 걸어 모든 패널이 의도한 대로 잘 맞는지 확인했습니다. 피팅 및 임시 부착 과정은 이 단계에 설명되어 있습니다.

주문

1. 클라이밍 벽의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 작업할 벽 패널을 걸어 놓습니다.
2. 패널 자르기
3. 걸기
4. 다음 패널로 이동
5. 돌출되지 않은 모든 일반 패널부터 시작
6. 모든 돌출형 패널로 이동

돌출되지 않은 일반 벽 패널 걸기

1. 템플릿과 LED 스트링을 아래로 내립니다. 표시가 되어 있고 식별할 수 있는지 확인합니다.
2. 템플릿을 3/4" ACX 합판 보드와 정렬하여 사포질한 합판 면이 바깥쪽을 향하도록 합니다. ACX 합판은 샌딩된 면과 거친 면이 있습니다. 샌딩된 면은 항상 클라이머가 올라갈 면이 되어야 파편에 걸릴 위험을 피할 수 있습니다.
3. 패널 외부 치수를 템플릿에서 보드로 옮깁니다. 정확하게 작업하세요.
4. HP 구멍 전송
5. 외부 나사 직경의 직경으로 드릴 비트를 선택하십시오.
6. 드릴링에는 스프링을 제거한 후 휴대용 드릴 가이드를 사용했습니다.
7. 재봉틀 오일 등으로 가이드를 자주 윤활하세요.
8. 패널 끝까지 드릴로 뚫기
9. 패널을 프레임에 대고 잘 맞는지 확인합니다.
10. 패널의 HP 구멍을 통해 패스너 나사를 약간 튀어나오도록 조입니다.
11. 돌출된 나사를 클라이밍 월 프레임의 HP 구멍에 맞춥니다.
12. 원하는 위치에 패널이 잘 맞는지 확인합니다.
13. 패널이 프레임의 표시를 따라 어떻게 움직이는지 확인합니다.
14. 이전에 설치된 패널과의 간격이 있는지 확인합니다.
15. 모든 것이 양호해 보이면 패널을 프레임에 수평으로 고정합니다.
16. 템플릿 보존하기
17. 템플릿을 말아서 고무 밴드를 사용하여 함께 보관합니다.
18. 또한 특정 패널의 LED 스트링을 템플릿 롤에 부착합니다. 나중에 모두 필요합니다.
19. 모든 일반 벽 패널에 대해 반복합니다.

돌출된 벽 패널 걸기

1. 종이 템플릿은 3/4" 합판 패널의 뒷면을 나타냅니다. 돌출된 각도로 인해 돌출된 벽 패널은 패널에 추가 재료를 추가해야 합니다. 각도에 따라 추가 재료의 양이 결정됩니다.
2. 각도 측정 도구를 사용하여 각도를 정확하게 측정합니다.
3. 각도 도구가 맞지 않는 경우(일반 벽 패널에서 돌출 패널로 전환할 때) 다른 방법을 사용하여 각도를 측정합니다.
4. 가위로 판지를 비스듬히 자릅니다.
5. 잘 맞는지 테스트합니다.
6. 맞을 때까지 반복합니다.
7. 각도를 원형 톱으로 옮기고 테스트용 나무 조각을 잘라 정확한 각도가 맞는지 확인한 후 벽에 테스트합니다.
8. 템플릿을 합판 패널로 옮길 때는 신중하게 생각하세요.

돌출된 벽 패널의 모양

1. 돌출된 벽 패널 사이의 전환 부분에서 각도로 인해 튀어나온 가장자리가 생겼습니다. 부드러운 전환을 위해 이러한 가장자리를 제거해야 합니다.
2. 가장자리 작업을 시작하기 전에 패널이 프레임에 수평으로 놓여 있는지 확인합니다. 필요한 경우 나사를 추가하여 패널을 프레임에 밀착시킵니다.
3. 손 대패로 튀어나온 가장자리를 매끄러운 전환에 가까워질 때까지 깎아냅니다. 시간을 갖고 인내심을 가지세요.
4. 가까워지면 오비탈 샌더로 전환하여 부드러운 전환이 될 때까지 가장자리를 사포질합니다.

---

STEP 21. 20단계: 천장 템플릿 및 패널 피팅

벽 패널을 걸고 나면 17단계의 설명에 따라 천장용 템플릿을 만들고 19단계에 따라 천장 패널을 걸 수 있습니다. 돌출부의 각도에 특별한 주의가 필요합니다. 패널을 천장에 걸 때는 여분의 손이 있으면 매우 유용합니다.

---

STEP 22. 21단계: 로컬 LED 케이블 라우팅을 위한 채널

이 단계에서는 최종 패널 설치를 위한 프레임이 준비됩니다. 패널의 뒷면에는 케이블이 부착되어 있습니다. 이러한 케이블이 눌리지 않도록 프레임에 채널을 잘라내야 합니다. 장기적으로 눌린 케이블은 끊어질 수 있으며 수리를 위해 접근하기가 매우 어려울 수 있습니다. 이것은 고통스러운 단계이지만 후회하는 것보다 안전합니다.

재료

1. 페인팅 방수포 또는 드롭 천
2. 페인트 테이프
3. 연필 또는 펜

도구

1. 먼지용 개인 보호 장비
2. 고글
3. 먼지 마스크
4. 집진기(저는 2개의 버킷 집진 시스템을 사용했습니다)
5. 진공 청소기
6. 라우터
7. 직선 라우터 비트
8. 샌딩 스펀지

채널 자르기

1. 모든 패널을 제거하고 어딘가에 보관하세요.
2. 이 단계에서 생성되는 목재 먼지로부터 나머지 방을 다음과 같이 보호하십시오.
3. 바닥에 플라스틱 방수포 배치
4. 테이프로 천장에 플라스틱 매달기
5. 화가의 테이프로 콘센트를 덮으십시오.
6. 프레임 벽과 천장에서 각 표시를 찾습니다.
7. 3선 LED 케이블의 폭이 편안하게 들어갈 수 있도록 마킹을 적당히 넓힙니다.
8. 이를 위해 각도 측정 도구를 사용했습니다. 폭이 넓고 가운데에 슬릿이 있어 마킹 과정이 간단했습니다.
9. 라우터 비트의 깊이를 약 1/8인치 또는 LED 케이블이 편안하게 들어갈 수 있는 깊이로 설정합니다.
10. 마킹 안에 채널을 라우터링합니다.
11. 날카로운 모서리를 방지하기 위해 가장자리를 샌딩합니다.

---

STEP 23. 22단계: 패널 준비: 각진 장착 구멍

이 단계는 클라이밍 패널에 각진 구멍을 뚫기 위한 준비 단계입니다. 각진 구멍은 나무의 가장자리에 있으며 2x4 또는 이와 유사한 프레임 조각의 절반 너비로 패널을 고정하기 위해 나사로 고정할 수 있어야 합니다. 여기서는 자세히 설명하지 않겠지만 시행착오를 통해 다음과 같이 결정했습니다.

1. 60도 각도
2. 나무 가장자리에서 드릴 구멍까지 19mm의 거리를 사용하기로 결정했습니다. 이는 제가 사용하던 합판의 3/4인치와 같으며 패널 템플릿을 빠르게 마킹할 수 있었습니다.

재료

1. 나무 조각

도구

1. 드릴(=나사의 외경)
2. 휴대용 드릴 가이드
3. 측정 도구

---

STEP 24. 23단계: 패널 준비: 버튼 스위치 구멍

제 패널에는 총 4개의 대화형 버튼이 있었습니다. 이 단계에서는 이러한 버튼을 설치하는 방법을 알아냈습니다.

재료

1. 아케이드 버튼

도구

1. 1" 포스트너 드릴 비트
2. 1/8" 드릴 비트
3. 드릴 가이드
4. 드릴
5. 통치자
6. 센터 펀치

인터랙티브 버튼 장착하기

1. 버튼의 위치 결정하기
2. 중앙 구멍과 두 개의 비틀림 방지 구멍의 위치를 측정합니다.
3. 제 경우에는 각 방향에서 중앙에서 0.75인치 떨어져 있습니다.
4. 위치를 표시하고 센터 펀치를 사용하여 정확한 드릴링을 위해 디봇을 만듭니다.
5. 드릴 가이드로 중앙 구멍을 뚫고 버튼이 맞는지 테스트합니다.
6. 정렬 핀의 직경을 측정합니다 => 1/4" 깊이에 5/32" 드릴이 필요합니다.
7. 위치를 표시하고 센터 펀치를 사용하여 정확한 드릴링을 위해 디봇을 만듭니다.
8. 두 개의 정렬 블라인드 구멍을 뚫습니다.
9. 모든 것을 테스트합니다.
10. 패널 드릴링 / 준비에 필요한 경우 가장 바깥쪽 패널에 반복합니다.

---

STEP 25. 24단계: 패널 준비: 콘센트 커버 구멍

클라이밍 월 구역이 제가 계속 사용할 수 있게 유지하고 싶었던 여러 콘센트를 덮고 있었기 때문에, 지하실을 침실로 계속 사용할 수 있도록 했습니다. 탈착식 커버를 설계했습니다. 클라이밍할 때는 커버를 부착하면 벽과 완벽하게 같은 면이 됩니다. 콘센트에 접근해야 할 때는 끈 두 개를 당겨 커버를 쉽게 제거할 수 있습니다. 커버 자체도 끈에 연결되어 있으므로 잃어버리지 않고 항상 사용할 수 있습니다. 패널에 커버를 추가하는 단계는 다음과 같습니다.

참고: 이 단계는 종이 템플릿이 패널에 맞춰진 상태에서 패널에 구멍을 뚫는 25단계 중에 수행하는 것이 가장 좋고, 끈은 26단계에서 패널을 페인팅한 후에 부착하는 것이 가장 좋습니다.

재료

1. 금속 스트립 조각
2. 남은 합판 조각
3. 미니 자석(K&J Magnets, 링, 1/4"x1/8", C-sunk)
4. 자석용 나사(#2-3/8", 접시머리)
5. 일반 머리 나사 1/2"
6. 매우 가는 로프 또는 끈. 내구성이 있어야 합니다.

도구

1. 금속 가위
2. 바이스
3. 직소
4. 1/4" 브래드 포인트 드릴 비트
5. 십자드라이버
6. 센터 펀치
7. 망치
8. 드릴
9. 드릴 비트
10. 카펫 칼

콘센트 커버 준비하기

1. 남은 3/4" 합판으로 테이블 톱을 사용해 콘센트 커버를 자릅니다.
2. 제가 만든 2구 콘센트 커버의 치수는 4.5" x 2.5"였습니다.
3. 네 모서리 모두에 위쪽에서 6mm, 측면에서 10mm 떨어진 자석 위치를 표시합니다.
4. 네 모서리에 자석의 직경과 같은 브래드 포인트 드릴 비트 또는 포스너 드릴 비트를 사용해 자석 깊이만큼 구멍을 뚫습니다.
5. 제 자석의 직경은 1/4"이고 높이는 1/8"였습니다(재료 참조).
6. 너무 깊게 뚫지 않도록 주의하세요. 자석은 합판 표면과 같은 높이가 되어야 합니다.
7. 자석을 테이블 상판에 대고 눌러 구멍 안으로 밀어 넣습니다.
8. 맞는 접시머리 나사(제 경우에는 #2-3/8")로 자석 4개를 고정합니다.

콘센트 커버 구멍 준비하기

1. 절단선 준비하기
2. 종이 템플릿이 패널과 정확히 맞춰졌는지 확인합니다. .
3. 준비한 4.5" x 2.5" 콘센트 커버를 템플릿의 콘센트 위치에 놓습니다.
4. 카펫 칼로 콘센트 커버가 들어갈 위치의 종이를 자릅니다.
5. 모서리의 패널 목재에 표시합니다.
6. 표시선 주위를 사방으로 15mm 더 잘라냅니다.
7. 표시한 위치에 콘센트 커버를 놓고 외곽선을 정확히 따라 그립니다.
8. 커버를 제거한 다음 표시선을 각 방향으로 1mm씩 넓힙니다.
9. 콘센트 커버 구멍 자르기
10. 커버 구멍을 낼 위치에 직소날을 넣기 위한 시작 구멍을 뚫습니다.
11. 확장해 표시한 커버 구멍 치수대로 잘라냅니다.
12. 콘센트 커버를 구멍에 끼웠을 때 약 2mm의 여유가 있는지 확인합니다.
13. 금속/자석 고정 방식 준비하기
14. 금속 가위로 금속 스트립을 필요한 크기로 자릅니다.
15. 너비 1"
16. 길이 3.5"
17. 집의 난방 공기 덕트 시스템에서 남은 금속 스트립을 바이스로 평평하게 폈습니다.
18. 나사 위치가 커버 구멍의 너비보다 서로 더 멀어지도록 금속 스트립에 나사 구멍을 냅니다.
19. 끝에서 길이 방향 안쪽으로 1/4"
20. 측면에서 너비 방향으로 1/2"
21. 센터 펀치로 위치를 표시합니다.
22. #10 나사의 직경에 맞는 구멍을 뚫습니다.
23. 금속 스트립을 배치하기 전에 콘센트 커버의 자석이 금속 스트립에 붙을 수 있는지 확인합니다.
24. 작은 #10 접시머리 나사로 스트립을 패널 뒷면에 고정합니다.
25. 커버가 분실되지 않도록 안전 로프를 준비합니다.
26. 로프의 직경을 확인합니다.
27. 시험 삼아 구멍을 뚫고 로프를 통과시켜 봅니다. 매우 빡빡해야 합니다.
28. 로프가 통과할 수 있을 만큼만 크게, 콘센트 커버에 직경이 같은 구멍 4개(콘센트 커버 상단부에 2개, 하단부에 2개)를 뚫습니다.
29. 마지막 단계는 패널을 페인팅한 후에 완료한다는 점에 유의하세요.

패널 페인팅이 완료된 후 콘센트 커버 부착하기

1. 필요한 경우 패널을 페인팅하는 과정에서 페인트로 막힌 구멍을 다시 뚫습니다.
2. 얇은 로프를 앞쪽에서 위쪽 구멍 두 개로 통과시킵니다. 뒤쪽에서 매듭을 묶되, 앞쪽에는 잡을 수 있도록 로프를 조금 느슨하게 남겨 둡니다. 이렇게 하면 로프를 잡고 판을 빼내 콘센트에 접근할 수 있으며, 클라이머가 로프에 걸릴 수는 없습니다.
3. 하단 구멍에도 같은 작업을 하되, 콘센트 커버를 패널에 고정할 수 있도록 로프를 충분히 여분으로 남겨 둡니다.
4. 프레임과 간섭하지 않는 패널 뒷면에 작은 아이 볼트를 돌려 끼웁니다.
5. 남은 로프를 아이 볼트에 묶습니다. 이렇게 하면 콘센트 커버를 잃어버리지 않습니다.

본문 계속 6/7

---

STEP 26. 25단계: 패널 준비: 패널 드릴링

이 단계에서는 합판 패널에 클라이밍 홀드, LED 및 장착 나사를 위한 구멍을 뚫고 벽화를 위한 정렬 표시도 전송합니다. 이 단계가 끝나면 패널을 칠할 준비가 된 것입니다.

참고 1: 드릴 비트를 교체하고 드릴 각도를 조정하는 데 많은 시간을 소비했습니다. 가능한 한 많은 설정 변경을 피하기 위해 가능한 한 많은 패널을 병렬로 드릴링하세요. 이렇게 하면 시간을 많이 절약할 수 있습니다.

참고 2: 때때로 드릴 가이드의 런에 오일을 발라주세요. 모터 오일, 재봉틀 오일 등 어떤 오일을 사용하든 여러분의 삶을 훨씬 더 즐겁게 만들어 줄 것입니다. 이 단계에서 수천 개의 구멍을 뚫을 정도로 충분히 나쁩니다.

재료

1. T-너트
2. 테스트 LED

도구

1. 드릴 11/64"
2. 고정 나사의 드릴 직경
3. 드릴
4. 연필
5. 통치자
6. 드릴 가이드
7. 클램프
8. 다양한 색상의 마커
9. 망치
10. 톱 말
11. 스크루 드라이버

약어

1. 클라이밍 홀드/핸드 홀드 = H-홀
2. 일반 패널 패스너 구멍 = FP-홀
3. 패널 가장자리 패스너 구멍: 에지 앵글 홀 = EA-홀
4. LED 베이스 홀: 뒤쪽에서 = B-홀
5. LED 팁 구멍: 전면 = T-홀

패널의 앞면 작업

종이 템플릿 정렬하기

1. 샌딩된 면, 즉 클라이머를 향한 면이 위로 오도록 패널을 톱말에 놓습니다.
2. 특정 패널의 용지 템플릿을 정렬합니다.
3. 19단계와 20단계에서 사용한 구멍을 종이 템플릿의 각 표시(녹색 상자 주위에 녹색 X 표시)에 맞춰 패널을 장착하고 잘 맞는지 확인합니다.
4. 템플릿을 통해 연필을 이미 뚫어 놓은 접시 구멍에 꽂아 쉽게 완벽하게 정렬 할 수있었습니다.
5. 클램프로 종이 템플릿을 합판 패널에 고정합니다.
6. 정렬 재확인

일반 패스너 구멍(FP-홀) 드릴링하기

1. 나사 축의 외경과 일치하는 드릴 비트를 선택합니다.
2. 셀프 커팅 톡스 나사의 경우 11/64" 비트를 사용했습니다.
3. 드릴 가이드에 드릴 장착
4. 드릴 비트 장착
5. 종이 템플릿과 합판을 통해 구멍을 뚫습니다.
6. 저는 나사와 합판에 접시 구멍이 필요하지 않은지 테스트했습니다.
7. 패널을 고정할 때 나사가 표면과 수평이 될 때까지 패널 안으로 당겨졌습니다.
8. 모든 FP 구멍이 있는지 다시 확인합니다.

가장자리 각진 패스너 구멍(EA-홀) 드릴링하기

1. 패널 가장자리에서 EA 홀이 배치된 위치의 20mm 지점을 표시합니다(녹색 선은 A로 표시).
2. 20mm 거리는 22단계의 테스트 피스에서 결정했습니다.
3. 빠른 마킹을 위해 19mm 두께의 작은 3/4" 합판 남은 조각을 사용했습니다.
4. 드릴 가이드를 드릴 깊이 3mm로 설정하고 90도로 유지합니다.
5. 이전 드릴 공정에서 사용한 11/64" 드릴 비트 사용
6. 드릴이 걷는 것을 방지하기 위해 각 EA 홀에 3mm 깊이의 디봇을 90도로 드릴링합니다.
7. 드릴 가이드 각도를 60도로 변경
8. 드릴 깊이 제한 제거
9. 보드 앞쪽에서 패널 가장자리를 향해 패널을 통해 60도 각도의 모든 EA 홀을 드릴로 뚫습니다.
10. 모든 EA 구멍이 뚫렸는지 다시 확인합니다.

클라이밍 홀드 구멍(H-홀) 드릴링하기

1. 드릴 가이드를 다시 90도로 변경합니다.
2. 7/16" 브래드포인트 비트 설치
3. 드릴 깊이 제한 제거
4. 등반 측면에서 종이와 패널을 통해 표시된 H-홀 위치(검은색 X)에 똑바로 드릴합니다.
5. 이렇게하면 앞쪽에 가장 깨끗한 구멍이 생기지만 뒤쪽이 약간 찢어 질 수 있습니다.
6. 모든 H 홀이 뚫렸는지 다시 확인합니다.

LED 파일럿 구멍 뚫기

LED 구멍은 세 번의 개별 드릴링 과정이 필요합니다. 이는 앞쪽 가장자리를 깨끗하게 하고 LED 본체를 고정하는 오목한 구멍이 관통 구멍 부분과 중앙에 잘 맞도록 하기 위해 필요합니다.

1. 드릴 가이드에 3/32" 드릴 비트를 설치합니다.
2. 패널을 통해 90도로 표시된 모든 LED 구멍(동그라미가 있는 파란색X)을 뚫습니다.
3. 모든 LED 구멍이 뚫렸는지 다시 확인합니다.

페인팅할 때 정렬을 위해 벽화 표시하기

1. 패널 측면에 벽화 선의 위치를 표시합니다.
2. 이렇게 하면 나중에 벽화 선을 그리기 위해 템플릿을 쉽게 다시 넣을 수 있습니다.
3. 갈색에는 검정색 사용
4. 빨간색은 빨간색
5. 주황색은 주황색
6. 파란색은 파란색

콘센트 커버 준비(24단계 참조)

이 시점에서 콘센트 커버를 위한 구멍을 준비해야 합니다. "콘센트 커버 구멍 준비하기"의 23단계 첫 번째 단계를 참조하세요: 컷아웃을 준비하세요. 아직 구멍을 자르지 마세요. 종이 템플릿을 제거하는 것이 더 좋으니까요.

대화형 버튼 설치 준비(23단계 참조)

이 시점에서 대화형 버튼 설치를 준비해야 합니다. 저는 대화형 버튼이 4개뿐이므로 이 단계는 각 패널에 적용되지 않습니다.

1. 드릴 가이드에 파일럿 구멍을 위한 작은 구멍을 설치합니다.
2. 버튼의 표시된 위치(빨간색 X)에 파일럿 관통 구멍을 뚫습니다.
3. 템플릿의 구멍을 통해 위쪽부터 빨간색으로 구멍을 최대한 잘 표시합니다. 이렇게 하면 나중에 용지를 제거할 때 이 구멍을 찾을 수 있으며 23단계에 설명된 지침을 따를 수 있습니다.

용지 템플릿 제거하기

1. 모든 구멍이 뚫렸는지 다시 한 번 확인
2. 드릴 템플릿을 제거하되 다음 단계를 위해 편리하게 보관합니다.

패널을 돌릴 준비하기

1. 사포 스펀지 등으로 패널의 윗면을 깨끗하게 샌딩하여 모든 버를 제거합니다.
2. 작업 중인 패널에 대화형 버튼이 있어야 하는 경우 대화형 푸시 버튼의 설치 지침을 따릅니다(23단계 참조).
3. 종이 템플릿을 가이드로 사용하여 패널 전면의 모든 LED 파일럿 구멍에 파란색 십자 표시를 합니다.
4. 종이 템플릿을 패널 위에 놓습니다.
5. 한 쪽에서 다른 쪽으로 작업합니다.
6. 한 줄의 LED 구멍 표시
7. 종이 템플릿을 약간 말아 올리십시오.
8. 다음 행 표시
9. ...
10. 해당되는 경우 24단계의 지침에 따라 콘센트 커버 구멍을 잘라 마무리합니다.

패널 뒷면 작업

LED 구멍 표시

1. 패널을 뒤집고 뒷면을 사포질하여 큰 덩어리가 떨어지도록 합니다.
2. 뒷면 => 파란색 십자 표시로 LED 구멍을 표시합니다.
3. 팁: 종이 템플릿에도 동일한 전략을 사용하되, 종이 템플릿의 방향이 올바른지 확인하세요.
4. 구멍 위치 재확인
5. 템플릿을 사용하여 LED 케이블이 지나가는 위치를 표시합니다.
6. LED 케이블이 어떤 LED 사이를 가로지르는지 확인합니다.
7. LED 구멍 중앙에서 LED 구멍 중앙까지 자를 사용하여 해당 부분을 직선으로 표시합니다. 여기서 케이블이 패널과 지지 프레임 사이에 끼이지 않도록 정확한 위치에 있어야 합니다.
8. 전환을 위해 선과 T를 사용하여 2xX 교차점의 중심 위치를 식별합니다. 이렇게 하면 테이핑 과정에서 정확한 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다.
9. 패널의 입구 LED에서 출구 LED까지의 순서를 자유 선 또는 화살표로 교차점이 없는 곳에 표시합니다.
10. 이렇게 하면 템플릿이 사라지므로 LED 설치에 도움이 됩니다.
11. 나중에 패널 뒷면에 케이블을 테이프로 붙입니다.

클라이밍 홀드 너트

1. 모든 이물질로부터 바닥 청소하기
2. 뒷면이 위로 향하도록 깨끗한 바닥에 패널을 놓습니다.
3. 클라이밍 홀드 구멍의 위치에 T-너트를 망치로 박습니다.
4. 진동을 줄이기 위해 망치질 단계에서 패널 위에 무릎을 꿇었습니다.
5. 모든 구멍이 뚫렸는지 다시 확인합니다.

LED 구멍 마무리하기

1. 패널의 뒷면이 위로 향하도록 쏘 호스 위에 놓습니다.
2. 드릴 가이드 준비
3. 90도 각도
4. 1/2" 드릴 비트
5. 드릴 스톱을 정확히 11mm 깊이로 설정
6. 이것이 제 LED에 필요한 높이였습니다.
7. LED가 앞쪽으로 튀어 나오지 않고 매우 가깝도록 설정했습니다.
8. 캘리퍼 및/또는 드릴 테스트 피스로 깊이를 다시 확인합니다.
9. 모든 LED 구멍을 11mm 깊이로 드릴링합니다.
10. 그 많은 구멍을 드릴링 할 때 드릴 가이드의 핸드 세트 스크류로 발생할 수있는 깊이가 실수로 변경되지 않았는지 수시로 확인하십시오.
11. 패널을 돌립니다.
12. 드릴 비트를 21/64" 드릴 비트(내 LED의 직경)로 변경합니다.
13. 전면에서 LED 관통 구멍을 뚫습니다.
14. LED가 2 단계 구멍에 잘 맞고 튀어 나오지 않았는지 확인합니다.
15. 상단 표면을 모래로 닦아 버를 제거합니다.
16. LED 구멍 안쪽의 모든 버를 제거합니다\.
17. 버는 LED 배치를 방해하므로 제거해야 합니다.
18. 이 단계에서는 스크루 드라이버를 사용했습니다.

---

STEP 27. 26단계: 패널 준비: 패널 페인팅

이 단계에서는 직접 만든 클라이밍 벽 페인트로 패널을 칠합니다. 클라이밍 체육관에서 이 작업을 하는 방법에 대한 정보를 찾기가 매우 어려웠고, 시중에서 판매하는 클라이밍 벽 페인트는 매우 비싸고 리뷰가 의심스러웠기 때문에 직접 만들기로 결정했습니다. 제 아내는 예술가이기 때문에 매우 간단한 방법을 생각해 냈습니다. 이 방법은 4개의 다른 레이어를 칠하는 것입니다. 실제 패널에 이 작업을 하기 전에 작은 보드에서 연습하고 볼트와 LED의 구멍이 막히지 않는지 확인했습니다. 이 연습을 통해 자신감을 얻고 루틴을 개발하는 데 도움이 되었습니다.

재료

1. 베이스 페인트 - 발스파 프라이머를 사용했습니다.
2. 모래 - 어느 정도 고운 모래를 사용했습니다.
3. 벽화용 페인트 - 색만 추가한 베이스 페인트와 동일하며, 벽화 페인트 색상별로 최소 한 캔씩 사용합니다.
4. 폴리우레탄 탑 코트 - Behr 수성, 무광택을 사용했습니다.

도구

1. 페인팅 도구
2. 롤러
3. 페인트 팬
4. 믹싱 스틱
5. 가루 설탕을 넣을 수 있을 정도로 미세한 주방용 스트레이너, 예를 들어
6. 톱 말
7. 페인트 캔 오프너
8. 망치
9. 가위
10. 연필

마찰 페인트 레이어

1. 클라이머가 위를 향하도록 톱호스 또는 이와 유사한 지지대 위에 가능한 한 많은 패널을 놓습니다.
2. 베이스 페인트 캔을 엽니다.
3. 균질해질 때까지 섞는다.
4. 스트레이너에 모래를 조금 넣고 손이 닿는 용기 위에 놓습니다.
5. 베이스 레이어
6. 베이스 페인트를 두껍게 발라줍니다.
7. 즉시 (또는 두 사람이있는 경우 평행하게) 젖은 페인트 위에 모래 층을 우아하게 걸러냅니다.
8. 모래를 더 잘 분산시킬 수 있도록 스트레이너를 최대한 높게 잡으세요.
9. 모래가 아주 빽빽하게 쌓여도 걱정하지 마세요.
10. 완료되면 몇 분 후에 두 번째 베이스 페인트를 추가합니다.
11. 이 레이어는 모래를 둘러싸고 레이어 전체에 고르게 분포시킵니다.
12. 텍스처가 좋은지 확인합니다. 그렇지 않다면 반복합니다.
13. 구멍을 주시하고 필요할 때마다 연필 끝으로 막힌 구멍을 뚫어줍니다.
14. 제조업체의 지침에 따라 2~3시간 동안 말리세요.

벽화 페인트 레이어

1. 패널 측면의 벽화 표시를 사용하여 종이 드릴과 벽화 템플릿을 정렬합니다.
2. 벽화의 가장 아래쪽 선을 따라 자릅니다.
3. 잘라낸 선을 따라 연필로 따라 그리기
4. 첫 번째 색이 끝나는 선입니다.
5. 모든 벽화 선이 패널의 기본 페인트에 옮겨질 때까지 다음 선으로 반복합니다.
6. 첫 번째 색상을 칠하고 제조업체 지침에 따라 2-3시간 동안 건조시킵니다.
7. 구멍을 주시하고 필요할 때마다 연필 끝으로 막힌 구멍을 뚫어줍니다.
8. 다음 색상으로 이동하여 모든 색상이 완성될 때까지 반복합니다.
9. 저희가 선택한 색상과 페인트의 경우, 불투명한 페인트 커버를 얻기 위해 가장 커버가 적은 벽화 색상을 최대 3~4회까지 칠해야 했습니다. 힘들지만 그만한 가치가 있습니다.
10. 모든 색상이 완성되고 충분한 커버가 이루어지면 패널을 최소 3일 동안 건조시킵니다.

실런트 코트

1. 단단하게 건조된 폴리우레탄 반투명 레이어로 페인트 작업을 마무리합니다.
2. 캔을 열고 페인트를 완전히 섞습니다.
3. 페인트를 페인팅 트레이에 붓습니다.
4. 새 페인트 롤을 사용하여 패널에 폴리우레탄 페인트를 두껍게 도포합니다.
5. 페인트 칠한 부분과 그렇지 않은 부분을 볼 수 있도록 조명이 좋은지 확인하십시오.
6. 클라이밍 홀드를 위한 구멍이 있는지 확인합니다.
7. 제조업체의 지침에 따라 건조시킵니다(저희의 경우 1시간).
8. 두 번째 레이어로 반복합니다.
9. 제조업체 지침에 따라 두 번째 최종 레이어를 건조시킵니다(저희의 경우 1주일).

---

STEP 28. 27단계: 패널 준비: LED 및 패널 설치

이 단계에서는 LED를 각 패널에 부착합니다. LED 스트립은 이미 길이에 맞게 절단되어 있고 커넥터가 부착되어 있지만, LED 스트립에는 "입구" 끝과 "출구" 끝이 있다는 점을 다시 한 번 유의하세요. LED 스트립의 방향이 올바른지 확인하고 마이크로프로세서에 가장 가까운 LED 스트립, 즉 LED 0이 있는 스트립부터 시작해야 합니다. 그런 다음 LED 번호의 연속적인 순서대로 LED 스트립 전체를 따라 이동합니다. 두 번째로 중요한 사항은 케이블이 2xX 골격 구조에 눌리지 않도록 하는 것입니다. 케이블은 21단계에서 2xX에 절단한 홈과 일직선이 되어야 합니다. LED 구멍 사이에서 케이블이 직선으로 이어지게 한 다음 패널 뒷면에 평평하게 테이프로 붙이면 됩니다.

재료

1. 실리콘 - 다용도
2. 테이프

도구

1. 실리콘 건
2. 가위
3. 헝겊

LED 설치

1. 스트링에 첫 번째 LED, 즉 LED 0이 있는 패널부터 시작합니다.
2. 해당 패널의 LED 스트링을 찾습니다. 제 경우에는 패널 1입니다.
3. 해당 LED 스트립만 연결하고 작동하는지 테스트합니다. 자세한 내용은 15단계를 참조하세요. 패널이 최종적으로 설치되면 더 이상 패널 뒷면에 접근할 수 없으므로 모든 것이 작동하는지 두 번, 세 번 테스트할 것입니다.
4. 작동하지 않음 => 문제 해결
5. 작동함 => 계속 진행
6. 뒷면이 위를 향하도록 패널을 작업대에 올려놓습니다.
7. 25단계에서 케이블이 패널 뒷면의 2x4 골격을 가로지르는 위치를 표시했어야 합니다. 제 사진에서는 이 표시가 "T" 모양이며, 자를 사용해 선을 그렸습니다.
8. 또한 이 패널의 첫 번째 LED에는 원과 "In" 표시를, 마지막 LED에는 원과 "Out" 표시를 했습니다.
9. 이 패널 스트립의 첫 번째 LED를 "In" 구멍에 잘 안착될 때까지 밀어 넣습니다.
10. LED 케이블이 다음 구멍을 향해 쉽게 이어질 수 있도록 돌립니다.
11. 케이블이 꼬이거나 돌아가지 않았는지 확인한 후 두 번째 LED를 두 번째 구멍에 밀어 넣습니다. 이 작업은 다소 번거롭지만, 이 단계의 후반부에 케이블을 패널 뒷면에 평평하게 테이프로 붙여야 하므로 반드시 필요합니다.
12. 모든 LED가 구멍에 잘 안착될 때까지 반복합니다.
13. 테이프를 잘라 LED 케이블을 패널 뒷면에 붙입니다. 2xX를 가로지르는 것으로 표시된 영역에서는 케이블이 선을 정확히 따라가도록 합니다. 다른 영역에서는 다소 느슨하게 해도 되지만, 설치 중이나 핸드홀드를 설치할 때 LED가 제자리에 유지되고 케이블이 어디에도 걸리지 않도록 해야 합니다.
14. 코크 건과 손가락을 사용해 LED와 구멍 사이의 틈에 실리콘을 충분히 밀어 넣습니다. 실리콘은 설치 중과 사용 중에 LED를 안정적으로 제자리에 고정해 줍니다. 제가 두려워하는 최악의 상황은 감독 없이 혼자 있는 어린 2살 아이가 작은 손가락으로 모든 LED를 클라이밍 월 안쪽으로 밀어 넣어, 이를 고치려면 전체를 분해해야 하는 것입니다. 위험을 감수하지 마세요. 그런 2살 아이가 그렇게 할 확률은 복권에 당첨될 확률보다 높다는 점을 기억하세요.
15. 지침에 따라 실리콘을 건조시킵니다.

패널 설치

1. 이 단계에서는 두 명 이상이 함께 작업하면 도움이 될 수 있으며, 특히 돌출부나 천장 부분을 설치할 때 유용합니다.
2. 패널을 벽면에 가까이 가져가되 약 12" 정도의 거리를 둡니다.
3. 패널의 지정된 정렬 구멍에 나사를 몇 개 끼웁니다. 이 나사가 약 5 mm 튀어나오도록 합니다. 종이 템플릿에서 이 특정 구멍들을 녹색 직사각형으로 표시해 두었으며(24단계 사진 참조), 해당 위치에는 패널 맞춤 19단계와 20단계에서 사용한 2xX 프레임의 구멍이 이미 있어야 합니다.
4. 패널 맞춤 과정에서 완성한 결합 상태를 정확히 재현할 수 있도록 올바른 구멍을 사용하고 있는지 확인합니다.
5. 이제 모든 전선, 즉 버튼 전선(해당하는 경우), LED 스트립의 "In" 전선 및 LED 스트립의 "Out" 전선을 연결합니다.
6. 동료에게 패널을 잡고 있게 합니다.
7. 컨트롤러를 켜고 LED 스트립이 작동하는지 테스트합니다.
8. 아니요 => 문제 해결
9. 예 => 계속 진행
10. 컨트롤러를 다시 끕니다.
11. 정렬 나사가 2xX 골격의 해당 구멍과 정확히 맞도록 패널을 정렬합니다.
12. 정렬 나사를 부착합니다.
13. 컨트롤러를 켜고 LED 스트립이 작동하는지 테스트합니다.
14. 아니요 => 패널을 제거하고 문제를 해결합니다.
15. 예 => 계속 진행
16. 컨트롤러를 다시 끕니다.
17. 앞서 정한 모든 나사 위치를 사용하여 패널을 2xX 프레임에 부착합니다.
18. 컨트롤러를 켜고 LED 스트립이 작동하는지 테스트합니다.
19. 아니요 => 패널을 제거하고 문제를 해결합니다.
20. 예 => 계속 진행
21. 컨트롤러를 다시 끕니다.
22. 모든 패널이 설치될 때까지 다음 패널에도 이 절차를 반복합니다.

본문 계속 7/7

---

STEP 29. 28단계: 홀드 만들기

클라이밍 홀드는 매우 비싸고 제 벽은 꽤 큽니다. 필요한 홀드를 모두 마련할 자금을 내기는 어려웠습니다. 운 좋게도 친구들에게서 홀드를 물려받았고(Amber & Jason, Leah, Colby에게 큰 박수를 보냅니다), 몇 개는 새로 구입했으며 Craigslist에서도 몇 개를 찾았습니다. 하지만 무엇보다도 나뭇가지의 여러 부분과 패널을 만들고 남은 합판으로 직접 아주 많은 홀드를 만들었습니다. 이 단계에서는 이전에 사용한 레진 기반 홀드를 세척하고 준비하는 방법과, 제가 직접 설계한 나무 홀드를 제작하는 방법을 설명합니다.

재료

1. 홀드
2. 나무 조각
3. 나뭇가지
4. 합판
5. 목공용 접착제
6. 다양한 도구용 사포

도구

1. 테이블 톱
2. 밴드 샌더
3. 절단 톱
4. 성형 도구가 장착된 그라인더(Arbortech Turboplane)
5. 드릴 프레스
6. 포스너 드릴 비트
7. 카운터싱크 드릴 비트
8. 목공용 클램프
9. 오비털 샌더
10. 방진 마스크
11. 보안경
12. 끌

레진 클라이밍 홀드 되살리기

1. 클라이밍 홀드에 균열이나 재사용을 의심하게 할 만한 다른 결함이 없는지 주의 깊게 검사합니다.
2. 사용한 클라이밍 홀드 상당수의 뒷면, 즉 벽에 닿았던 면에는 목재나 석고 같은 재료가 여전히 붙어 있었습니다.
3. 끌로 가능한 한 많은 재료를 제거합니다.
4. 그런 다음 밴드 샌더에 올려 뒷면에 남은 것을 모두 제거하고 매끄럽고 평평한 표면을 만듭니다.
5. HEPA 필터가 장착되고 얼굴에 제대로 밀착되는 마스크를 착용했는지 확인합니다.
6. 먼지를 씻어내기 위해 싱크대에서 홀드를 헹굽니다.
7. 그런 다음 주방 세제를 사용해 싱크대에 뜨거운 비눗물을 받고, 짧은 털 브러시로 홀드를 문지릅니다.
8. 이렇게 하면 표면의 작은 기공을 막고 있던 오염물이 모두 제거되며, 홀드가 얼마나 오래되었는지에 따라 그립감도 상당히 되살아납니다.
9. 끝나면 물을 뺍니다.
10. 홀드를 헹굽니다.
11. 가능한 한 깨끗해질 때까지 이 과정을 반복합니다.
12. 끝나면 수건 위에 올려 며칠 동안 말립니다. 레진이 물을 어느 정도 흡수할 수 있는지는 확실하지 않지만, 완전히 말랐는지 확인하는 것이 현명합니다.
13. 홀드를 사용할 준비가 되었습니다.

나무 단면으로 홀드 만들기

1. 지름이 다양한, 갈라지지 않고 잘 건조된 나무 조각을 많이 준비합니다.
2. 크기를 가늠해 보고 어떻게 사용할지 아이디어를 떠올립니다. 제 아이디어는 사진에서 확인할 수 있습니다.
3. 마음껏 시도하고 실험해 보세요. 생각해 낼 수 있는 변형이 얼마나 많은지 놀라울 것입니다.
4. 큰 지름의 핀치
5. 손 너비 정도의 큰 조각을 절단 톱으로 10mm~30mm 또는 그 이상의 두께로 자릅니다.
6. 필요하면 벨트 샌더에서 거친 저입도 사포를 사용해 나무껍질을 제거합니다.
7. 거친 저입도 사포를 사용하는 오비털 샌더로 다듬습니다.
8. 거친 모서리나 파편이 생길 위험이 남아 있지 않은지 확인합니다.
9. 9/16 볼트용 구멍을 뚫습니다.
10. 카운터싱크 클라이밍 홀드 볼트가 들어가도록 카운터싱크합니다.
11. 벽에 설치합니다.
12. 사용해 봅니다.
13. 자부심을 느껴 보세요.
14. 손 전체를 사용하는 크림프
15. 같은 지름의 큰 조각을 절단 톱으로 약 10~14cm 길이로 자릅니다.
16. 반원처럼 보이도록 톱으로 반으로 자릅니다. 전동 공구로 두꺼운 나무 조각을 자를 때는 매우 주의하세요. 확신이 서지 않으면 하지 마세요.
17. 나무껍질을 제거하고 거친 저입도 사포 벨트가 장착된 벨트 샌더로 다듬습니다.
18. 거친 저입도 사포를 장착한 오비털 샌더로 더 다듬습니다.
19. 거친 모서리나 파편이 생길 위험이 남아 있지 않은지 확인합니다.
20. 평평한 면을 벨트 샌더에 올리고 흔들림이 모두 없어질 때까지 샌딩합니다.
21. 드릴 프레스에 올려놓고, 9/16" 볼트 헤드가 완전히 들어갔을 때도 볼트가 최소 3/4" 돌출되도록 얼마나 깊이 뚫어야 하는지 측정합니다. 이 길이는 핸드홀드 볼트가 T-너트와 완전히 맞물리는 데 필요합니다. 또한 드릴 깊이를 조정할 때 와셔와 볼트 헤드가 앞면으로 돌출되지 않고 구멍 안에 들어가는지도 확인합니다.
22. 볼트 헤드와 와셔용 구멍을 뚫습니다.
23. 9/16" 고정 볼트용 구멍을 뚫습니다.
24. 거친 모서리나 파편이 생길 위험이 남아 있지 않은지 다시 확인합니다.
25. 벽에 설치합니다.
26. 사용해 봅니다.
27. 자부심을 느껴 보세요.
28. 발 또는 까다롭고 어려운 손 동작을 위한 직각 방향 나뭇가지 조각
29. 완전히 건조된 다양한 지름의 나뭇가지를 다양한 길이로 자릅니다.
30. 긴 조각은 벽에서 돌출된 손 홀드나 발 홀드가 될 수 있습니다.
31. 짧은 조각은 벽에서 돌출된 발 홀드가 될 수 있습니다.
32. 양쪽을 비스듬히 자르면 발에 까다로운 각도를 만들 수 있습니다. 참고하려면 사진을 보세요.
33. 드릴 프레스 테이블에 평평하게 놓습니다.
34. 9/16" 볼트 헤드가 완전히 들어갔을 때도 볼트가 최소 3/4" 돌출되도록 얼마나 깊이 뚫어야 하는지 측정합니다. 또한 와셔와 볼트 헤드가 앞면으로 돌출되지 않고 구멍 안에 들어가는지 확인합니다.
35. 볼트 헤드와 와셔용 구멍을 뚫습니다.
36. 9/16" 고정 볼트용 구멍을 뚫습니다.
37. 벽에 설치합니다.
38. 사용해 봅니다.
39. 더 큰 자부심을 느껴 보세요.
40. 발 또는 까다롭고 어려운 손 동작을 위한 평행 방향 나뭇가지 조각
41. 완전히 건조된 다양한 지름의 나뭇가지를 다양한 길이로 자릅니다.
42. 이 절단은 비스듬히 해도 됩니다. 다양한 방향으로 설치하면 각도에 따라 발 홀드가 더 흥미로워질 수 있습니다.
43. 벽 패널에 닿게 할 면을 고릅니다.
44. 그 면을 벨트 샌더에 올리고 평평하게 샌딩합니다.
45. 평평한 면이 아래로 향하도록 드릴 프레스 테이블에 놓습니다.
46. 9/16" 볼트 헤드 또는 카운터싱크 볼트 헤드가 들어가도록 얼마나 깊이 뚫어야 하는지 측정합니다.
47. 위에서 설명한 대로 뚫습니다.
48. 벽에 설치합니다. 카운터싱크 볼트에 너무 큰 토크를 가하면 이 나뭇가지가 갈라질 수 있다는 점에 유의하세요.
49. 사용해 봅니다.
50. 엄청난 자부심을 느껴 보세요.
51. 벽 구간과 천장 사이의 각진 나뭇가지
52. 이것은 슈퍼 저그입니다. 매우 크지만 만들기 어렵습니다. (맞아요, 쉬워 보이지만 각도 때문에 정말 골치 아플 것입니다.)
53. 사용하고 싶은 나뭇가지를 고릅니다. 사진에서 볼 수 있듯이 꽤 과감하게 시도할 수 있습니다.
54. 사용할 방향과 각도를 정합니다.
55. 이 특정 홀드의 아래쪽 부분을 위한 벽의 T-너트 위치를 정합니다.
56. 나뭇가지를 대략적으로 자르되, 충분히 길게 남겨 두세요. 각도를 맞추는 과정에서 길이가 줄어들 것입니다.
57. 가능한 한 정확하게 나뭇가지에 벽의 각도를 표시합니다.
58. 나뭇가지를 테이블 톱이나 절단 톱에 단단히 고정하고 그 각도로 자릅니다. 자르는 동안 나뭇가지가 움직이지 않도록 하세요. 절단면은 평평해야 합니다.
59. 나뭇가지를 벽에 대고 그 각도가 맞는지 확인합니다. 아직 너무 짧지 않은지 확인합니다. (천장에 맞도록 최소 5cm (2")는 더 길어야 합니다.
60. 나뭇가지를 드릴 프레스에 놓고 볼트 헤드와 볼트용 구멍을 뚫습니다. 드릴링한 뒤 볼트 아래와 주변에 충분한 재료가 남아 충분한 강도를 갖도록 합니다.
61. 나뭇가지를 벽에 대고 어느 각도로 얼마나 잘라야 하는지 가늠합니다. 그에 맞게 나뭇가지에 표시할 방법을 찾습니다.
62. 절단 톱 또는 테이블 톱으로 돌아가 한 조각을 잘라 냅니다. 너무 많이 제거하지 마세요.
63. 벽에 다시 대어 시험합니다.
64. 벽과 천장에 닿는 절단면이 완벽하게 밀착되어 정확히 맞을 때까지 반복합니다.
65. 와셔와 볼트로 나뭇가지를 제자리에 고정합니다.
66. 카운터싱크 나사용 파일럿 구멍을 나뭇가지와 천장에 뚫습니다.
67. 드릴이 천장 패널을 관통해 그 뒤에 있을 수 있는 케이블을 자르지 않도록 합니다.
68. 또한 나사가 패널을 단단히 물 수 있을 만큼의 재료가 남도록 하면서도 케이블을 관통해 자르지 않도록 나뭇가지의 드릴 깊이가 나사에 맞는지 확인합니다.
69. 나뭇가지의 위쪽을 나사로 천장에 고정합니다.
70. 합판 홀드
71. 패널을 만들고 남은 합판 더미에서 비슷한 크기의 합판 조각을 찾거나 잘라 냅니다.
72. 합판 조각을 접착해 블록을 만듭니다.
73. 목공용 접착제를 충분히 사용하세요.
74. 목공용 클램프를 충분히 사용하세요.
75. 목공용 접착제가 굳도록 최소 24시간 기다립니다.
76. 블록 안에 홀드가 들어 있다고 생각하고 바깥쪽에 모양을 그립니다.
77. 블록을 클램프로 고정하고 목재 성형 도구를 사용해 원하는 모양이 될 때까지 홀드의 안쪽 그립 부분을 성형하기 시작합니다.
78. 구상한 모양에 가깝게 바깥쪽 부분을 절단 톱으로 자릅니다.
79. 거친 저입도 사포 벨트를 장착한 밴드 샌더로 홀드의 나머지 부분을 성형합니다.
80. 홀드를 드릴 프레스에 놓습니다.
81. 9/16" 볼트 헤드가 완전히 들어갔을 때 뒷면에서 볼트가 최소 3/4" 돌출되도록 얼마나 깊이 뚫어야 하는지 측정합니다. 또한 와셔와 볼트 헤드가 앞면으로 돌출되지 않고 구멍 안에 들어가는지 확인합니다.
82. 볼트 헤드와 와셔용 구멍을 뚫습니다.
83. 9/16" 고정 볼트용 구멍을 뚫습니다.
84. 50방 사포가 잘 맞았습니다. 파편을 만들지 않으면서 그립감 있는 표면을 만들어 주었습니다.
85. 거친 저입도 사포로 안쪽 부분을 샌딩합니다.
86. 합판/나뭇가지 사다리 홀드
87. 합판 블록 두 개와 이를 연결하는 나뭇가지 조각으로 만든 사다리 모양 홀드를 천장에 꽤 많이 설치했습니다.
88. 가장 어려웠던 부분은 볼트 구멍 사이의 정확한 거리를 측정해 홀드에 옮기는 일이었습니다.
89. 위에서 설명한 대로 합판 조각을 서로 붙입니다.
90. 홀드의 볼트 위치 두 곳을 정합니다.
91. 두 볼트 사이의 거리를 정확히 측정해 기록합니다. 중심에서 중심까지가 아니라 안쪽 가장자리에서 바깥쪽 가장자리까지 측정합니다. 훨씬 쉽고 따라서 더 정확합니다.
92. 마음에 드는 나뭇가지를 고릅니다.
93. 나뭇가지에 사용할 합판의 크기를 정합니다.
94. 두 조각을 자르고 가장자리와 측면을 샌딩합니다.
95. 합판 조각의 너비와 길이를 고려해 나뭇가지를 필요한 길이로 자릅니다.
96. 라우터 테이블을 사용해 합판 조각과 길이가 같은 나뭇가지 부분을 조심스럽게 평평하게 라우팅합니다.
97. 반대쪽도 반복하되, 조립했을 때 모든 부분이 완전히 평평하게 맞물리는지 확인합니다.
98. 목공용 접착제로 합판과 나뭇가지를 붙입니다. 양쪽이 평평하고 서로 같은 높이로 마르도록 테이블에 클램프로 고정했습니다.
99. 연필로 기록해 둔 볼트 위치 사이의 거리를 나뭇가지에 표시합니다. 볼트는 나뭇가지를 통과한 다음 합판을 통과해 홀드 양쪽의 T-너트에 들어가야 합니다.
100. 센터 펀치로 홀드 양 끝에 오목한 자국을 내 드릴이 미끄러져 벗어나지 않도록 합니다.
101. 먼저 볼트 헤드와 와셔에 맞는 깊이로 큰 볼트 헤드용 구멍을 뚫어, 볼트가 충분히 관통해 단단히 고정되도록 합니다.
102. 홀드의 반대쪽 끝에서도 반복합니다.
103. 드릴을 볼트 구멍 직경에 맞는 것으로 교체합니다.
104. 볼트 구멍 위치에 맞도록 드릴을 조심스럽게 다시 중앙에 맞추고, 나뭇가지와 합판 스탠드오프를 관통해 뚫습니다.
105. 홀드의 반대쪽 끝에서도 반복합니다.
106. 홀드에 맞춰 보고 잘 맞는지 확인합니다. 모든 치수를 매우 정확하게 측정했을 때만 이 홀드가 맞습니다.

---

STEP 30. 29단계: 마이크로프로세서 설정 및 프로그래밍

이 단계에서는 마이크로프로세서 설정에 대해 더 자세히 설명합니다. 저는 스트립 보드로 맞춤형 실드를 설계하고 제작했습니다. 비슷한 스트립 보드 개발 과정은 다음에 설명되어 있습니다: 이전에 작성한 인스트럭터블 중 하나. 부품과 스트립 보드 재료가 있다면 몇 시간 안에 이런 보드를 만들 수 있습니다. 어쨌든 이 자작 실드는 음악 출력을 제어하는 Arduino Nano를 메인 Arduino Due 컨트롤러에 연결합니다. 또한 나사식 커넥터를 통해 LED 스트립으로 신호를 보내는 레벨 시프터 보드와 리모컨의 신호를 수신하는 RF 수신기를 장착합니다. 실드 위에는 사운드용 5W 앰프 보드가 놓여 있습니다. 이 앰프는 30년이 넘은 납땜 키트로, 아직도 제 보물 상자에 보관되어 있던 것입니다. 이 모든 보드를 서로 포개어 배치하니 제 컨트롤 박스의 높이에 꼭 맞는 매우 깔끔한 패키지가 완성되었습니다.

Arduino Due는 오디오 신호를 직접 실행할 수 없기 때문에 추가 Nano가 필요했습니다. 표준 라이브러리는 Arduino Due에서 작동하지 않습니다. 이는 프로세서 아키텍처와 관련이 있습니다. Arduino Due로 소리를 만들 수 없다는 것을 알게 된 후 전략을 바꾸어 Arduino Nano를 통해 오디오를 실행했으며, 이 방법은 매우 간단했습니다.

이 인스트럭터블은 내용이 길기 때문에 프로그래밍에 관한 세부 사항은 간단히만 다루겠습니다. 이 단계에 모든 스크립트와 프로그램을 첨부했습니다.

Excel 클라이밍 월 맵

모든 홀드 위치, LED 위치 및 실제 홀드는 x, y, z 좌표와 함께 방대한 Excel 시트에 매핑되어 있습니다. 설치된 홀드의 경우 색상, 재질, 크기, 난이도와 같은 메타데이터도 기재되어 있습니다. 또한 이 목록에는 홀드가 루트에 포함될 때 켜질 LED가 표시됩니다. 앞서 언급했듯이 홀드가 루트에 포함되었음을 나타내기 위해 1~4개의 LED가 켜졌습니다. LED 개수는 홀드를 둘러싼 LED에 따라 달라졌습니다.

루트 생성을 위한 Python 스크립트

저는 일반 컴퓨터에서 Python 스크립트를 사용해 특정 게임에 사용할 다양한 루트를 무작위로 많이 생성했습니다. 대규모 마스터 홀드 목록을 바탕으로 색상, 재질, 난이도 등 여러 기준에 따라 루트를 만들 수 있으며, 여기에는 hand hold, foot hold, hanger, size, wood type도 포함됩니다. 예를 들어 25% Holds only 게임을 위해 무작위로 선택한 25% hand hold로 루트 100개를 만들었습니다. 이 루트들은 마이크로프로세서 설정의 SD 카드에 저장되었습니다.

Arduino Due 상태 머신

Arduino Due에서 상태 머신을 사용해 개별 게임을 선택하고 실행했습니다. 앞서 설명했듯이 Arduino Due에서 루트를 생성하는 데 필요한 처리 시간 때문에 Python 스크립트를 사용해 일반 컴퓨터에서 루트를 생성합니다. 클라이밍 월 버튼을 클릭하거나 게임이 시작되면 Arduino Due 스크립트가 루트 하나를 선택해 표시합니다. 이는 Arduino가 즉석에서 루트를 생성하는 것보다 훨씬 빠릅니다.

Arduino Nano 사운드 생성

사운드 명령은 Arduino Due에서 Arduino Nano로 전송됩니다. Nano에는 멜로디와 사운드가 저장되어 있으며, 게임에 따라 무작위로 또는 요청된 대로 이를 실행합니다.

Arduino Nano 리모컨

---

STEP 31. 30단계: 안전 매트

바닥의 안전 쿠션은 예상보다 더 큰 도전 과제였습니다. 저는 많은 아이디어를 논의하고 합리적인 예산으로 이 작업을 수행할 수 있는 방법을 고민했습니다. 그러던 중 우연히 무료 '풍선 체조 매트'를 발견하고 테스트해 보았습니다. 정말 완벽했어요. 원하는 것이 무엇인지 알면 여기와 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 테스트 후 저희는 바닥 대부분을 덮을 수 있는 길이의 매트를 몇 개 더 구입했습니다. 그 위에 매트리스 폼과 매트리스를 추가하여 안전한 착륙과 취침을 위한 꿈의 땅을 만들었습니다.

---

STEP 32. 31 단계: 마무리 및 글래머 샷

전체 인스트럭터블을 살펴봐 주셔서 감사합니다.

이것은 복잡한 세부 사항으로 많은 시간이 소요되는 대규모 빌드였습니다. 사용하는 것이 매우 재미 있고 곧 더 강한 클라이머가되지 않는다면 어디를 비난해야할지 모르겠습니다.

여러분 모두의 "내가 만들었어" 게시물이 벌써부터 기대됩니다. 이 안내서가 조금 더 빨리 도달하는 데 도움이 되길 바랍니다.

주택법 정보, 전기 전문 지식, 요청하거나 원치 않는 조언, 추가 일손 제공, 클라이밍 홀드 기부, 좌절감 관리 등에 도움을 주신 모든 친구들에게 감사의 인사를 전합니다.

모두 사랑합니다.

Tschöhö

슈퍼벤더