2008년식 Mitsubishi Colt의 대시보드 화면에는 시계, 연료 소비량 및 기타 주행 정보가 표시되지만, 뜨거운 대시보드 안에서 수년을 보내면 화면이 완전히 꺼질 수 있습니다. 친구에게 받은 디스플레이는 이미 수리점에 다녀온 상태였지만 여전히 작동하지 않았습니다. 이 Instructable에서는 디스플레이에 작업대 전원으로 전원을 공급하고, 연결이 끊어진 칩 핀을 찾아낸 뒤, 꼼꼼한 세척과 새 납땜으로 다시 작동시킨 방법을 보여 드립니다. 열 사이클로 고장 나는 다른 자동차 전자 부품에도 같은 방법을 적용할 수 있으니, 따라 하려면 다음 준비물이 필요합니다.
하드웨어로는 고장 난 디스플레이 유닛 자체와 차량 없이 전원에 연결할 DuPont 점퍼 케이블 3개가 필요합니다.
공구로는 전류 제한 기능이 있고 12V를 출력할 수 있는 벤치 전원 공급기, 브래킷용으로는 비교적 두꺼운 구리 팁을, 칩 핀용으로는 가지고 있는 가장 가는 팁을 장착한 온도 조절 납땜 인두, 보드를 고정하는 나사 2개를 풀 드라이버, 그리고 핀을 검사할 현미경을 사용했습니다. 치과용 픽은 레진을 긁어내고 핀이 움직이는지 확인하는 데 매우 유용합니다.
소모품으로는 납땜용 납, 플럭스, 이소프로필 알코올, 그리고 보드를 깨끗이 문질러 닦을 오래된 칫솔이 필요합니다.
이 유닛은 회로 기판 2개로 구성되어 있습니다. 하나에는 화면이 있고 다른 하나는 메인 보드입니다. 각 보드에는 보드의 패드에 아주 작은 다리가 납땜된 메인 칩이 하나씩 있습니다. 공장에서 이 칩들은 레진층으로 덮여 있습니다.
자동차 대시보드는 햇빛을 받아 뜨거워졌다가 다시 식는 과정을 수년 동안 매일 반복합니다. 그때마다 레진이 팽창하고 수축하면서 칩을 조금씩 위로 잡아당깁니다. 결국 칩 다리 일부가 납땜에서 갈라져 떨어지고 연결이 끊깁니다. 그러면 칩이 회로의 나머지 부분과 제대로 통신하지 못해 디스플레이가 부팅되지 않습니다.
유닛을 이전에 열어 본 적이 있다면 남은 레진과 느슨한 납땜 볼도 찾아보는 것이 좋습니다. 두 핀 사이에 작은 납땜 알갱이 하나만 놓여 있어도 단락이 발생할 수 있습니다.
무언가를 열기 전에 유닛을 테스트해 두면 마지막에 비교할 기준을 마련할 수 있습니다. 이 디스플레이에서는 커넥터 오른쪽의 위쪽 핀 2개인 7번과 8번 핀에 12V를 연결하고, 접지는 아래쪽 열에서 뒤에서 두 번째 핀인 15번 핀에 연결합니다. 연결하기 전에 반드시 정확한 모델의 배선도를 확인하세요.
양극 쪽에는 DuPont 케이블 2개를 서로 연결하고 접지에는 1개를 사용했습니다. 벤치 전원 공급기를 전류 제한 1A, 전압 12V로 설정한 뒤 연결합니다. 제 유닛에서는 전류가 잠시 올라갔다가 떨어졌고 화면은 빈 상태로 남았습니다. 정상 유닛이라면 적어도 시계가 표시되어야 하므로, 이는 디스플레이가 부팅을 시도했다가 포기한다는 뜻이었습니다.
두 보드는 두 군데 납땜된 금속 브래킷과 나사 2개로 고정되어 있습니다. 납땜 부위가 이미 갈라져 있을 수 있으므로 브래킷을 잡아당기지 마세요. 패드가 손상될 수 있습니다. 대신 납땜 인두에 두꺼운 팁을 장착하고 높은 온도로 설정한 뒤(저는 410°C를 사용했습니다) 납이 녹아 브래킷이 떨어질 때까지 가열합니다.
나사 2개를 제거하고 보드를 부드럽게 분리합니다. 양 끝의 커넥터로 연결되어 있으므로 깔끔하게 분리되며, 각각 따로 작업할 수 있습니다.
두 보드를 이소프로필 알코올에 적신 뒤 칫솔로 5~10분 동안 문질러 닦습니다. 칩 주변을 특히 신경 써서 닦으세요. 오래된 레진 잔여물과 핀 사이를 연결할 수 있는 느슨한 납땜 볼을 제거하는 것이 목적입니다.
작업하면서 자세히 살펴보세요. 제 보드에서는 이전 수리 과정에서 남겨진 아주 작은 납땜 알갱이가 곳곳에 퍼져 있는 것을 계속 발견했습니다.
[이미지: 보드에서 제거되어 작업대에 모아 놓은 레진 조각과 납땜 볼]
보드를 현미경 아래에 놓습니다. 세척한 뒤에도 레진이 칩 다리 사이에 달라붙어 있는 경우가 많습니다. 치과용 픽 끝으로 조심스럽게 긁어내되, 핀이 휘지 않도록 천천히 작업하세요.
작은 조각 하나까지 모두 제거할 필요는 없습니다. 가능한 한 깨끗하게만 만들면 됩니다. 남은 레진 중 일부는 납땜 인두가 닿으면 부드러워져 녹아 없어집니다.
핀이 보이면 치과용 픽으로 각 핀을 살짝 밀어 봅니다. 정상적인 납땜 부위라면 패드와 함께 움직이므로 핀이 거의 움직이지 않습니다. 납땜이 끊어진 경우에는 패드는 가만히 있고 핀만 따로 움직입니다.
두 보드의 칩을 한 바퀴 돌며 끝까지 모두 확인합니다. 저는 화면 보드에서 의심스러운 핀 3개와 메인 보드에서 1개를 발견했습니다. 납땜 후 다시 확인할 수 있도록 해당 핀을 메모해 두세요.
핀 몇 개만 느슨해 보여도 모두 다시 작업하세요. 열 사이클로 인해 일부 납땜 접합부에 이미 균열이 생겼다면, 나머지도 곧 같은 문제가 생길 가능성이 큽니다.
먼저 패드에 소량의 플럭스를 발라 납이 잘 흐르게 하세요. 인두에는 가지고 있는 것 중 가장 가는 팁을 장착하세요. 납이 제대로 녹지 않는다면 팁의 열이 패드로 너무 많이 빠져나가고 있는 것입니다. 제 경우에는 제대로 작동할 때까지 온도를 약 450°C로 올려야 했습니다.
각 핀 열을 따라 인두를 움직이면서 새 납을 조금씩 추가하고 각 접합부를 녹이세요. 이 단계에서는 납땜 브리지가 생겨도 걱정하지 마세요. 작업이 끝나면 플럭스를 조금 더 바르고, 브리지가 생긴 핀 위로 인두를 끌어 움직이세요. 플럭스가 여분의 납을 인두 팁으로 끌어오므로 핀들이 깔끔하게 분리됩니다.
두 번째 보드의 칩에도 같은 과정을 반복하세요. 메인 커넥터의 핀과 두 보드 사이의 커넥터 핀 위로 인두를 움직여 주는 것도 도움이 됩니다.
이소프로필 알코올과 칫솔로 남은 플럭스를 씻어 내세요. 그런 다음 다시 현미경 아래에서 픽으로 모든 핀을 하나씩 눌러 보세요. 어느 핀도 움직여서는 안 됩니다. 새로 납땜한 부분은 기존 접합부의 탁한 모습과 달리 밝고 반짝여야 합니다.
또 다른 좋은 확인 방법은 납땜 인두로 핀 하나를 건드려 보는 것입니다. 열이 패드와 접합부까지 곧바로 전달된다면 핀이 제대로 납땜된 것입니다.
[이미지: 재납땜 후 반짝이는 접합부가 보이는 칩 클로즈업]
커넥터를 맞춘 다음 두 보드를 다시 함께 눌러 결합하세요. 한 방향으로만 맞기 때문에 거꾸로 끼울 수 없습니다. 브래킷은 지지대 역할만 하므로 테스트할 때는 납땜하지 않은 상태로 두어도 됩니다.
첫 번째 테스트와 마찬가지로 7번 핀과 8번 핀에 12볼트를 연결하고, 15번 핀에는 접지를 연결하세요. 수리가 제대로 되었다면 화면에 시계가 나타나고 백라이트가 켜집니다. 제 장치에서는 두 기능이 모두 즉시 작동했습니다. 정상적으로 작동하는 것을 확인했다면, 장치를 차량에 다시 장착하기 전에 브래킷을 재납땜하고 보드들을 나사로 고정하세요.
이 디스플레이는 세척, 플럭스, 새 납만으로 완전히 빈 화면 상태에서 다시 정상 작동하게 되었습니다. 실제 원인은 수년간의 열 사이클로 인해 칩 핀이 갈라져 느슨해진 것이었으며, 이전 수리에서 남겨진 수지와 납땜 볼 때문에 문제가 더 악화되었습니다. 현미경 아래에서 각 핀을 눌러 움직임이 있는지 확인하는 동일한 검사 방법은 다른 자동차 전자제품과 소비자 전자제품의 여러 고장을 추적하는 데에도 도움이 됩니다.
저에게 가장 까다로웠던 부분은 현미경 설치였기 때문에, 다음 제작을 위해 더 나은 스탠드를 마련할 계획입니다. 더 많은 수리 및 전자 프로젝트를 보려면 다음 채널을 팔로우하세요: Taste The Code YouTube 채널.
원문: https://www.instructables.com/Repair-a-Blank-Mitsubishi-Colt-Dashboard-Display/
https://www.instructables.com/Repair-a-Blank-Mitsubishi-Colt-Dashboard…