먼저, 이 프로젝트가 바로 사용할 수 있는 완성형 프로젝트가 아니라는 점을 분명히 하고 싶습니다. 즉, 제 파일은 완전히 준비되어 있거나 완벽하게 보정된 상태가 아닙니다. 이것은 제가 처음으로 완전히 제작하고 작동시킨 뒤 도색한 버전이지만, 일부는 여전히 다소 엉성합니다. 나사 구멍이 없는 곳에 나사를 박거나, 납땜 인두로 부품을 녹여 서로 붙이거나 부품을 끼울 구멍을 녹여 만들거나 구멍을 넓혀야 하는 부분도 있습니다. 또한 수직 움직임 구조가 최선이라고 확신하지 못해 다른 해결책도 검토하고 있습니다.
이 프로젝트는 제가 지금까지 작업한 내용을 공유하기 위한 것입니다. 이것이 발전을 위한 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. 이 작업과 관련해 문제나 우려 사항을 발견하시면 알려 주세요. 정리하면서 파일과 설명서를 업데이트하도록 하겠습니다. 비판이나 제안은 언제나 기쁘게 받아들이겠습니다.
이 경고에도 포기하지 않으셨다면, 안녕하세요! 이것은 힙 플라스크 케이스와 수동 조작용 코르크 조이스틱이 달린 현재 버전의 Madeye Moody 2축 움직이는 안대를 제작한 과정입니다! 저는 늘 바쁘고 지난 4개월 동안 틈틈이 몇 분씩 작업을 이어 왔기 때문에 제작 과정이 다소 정리되지 않고 혼란스럽습니다. 완벽하지는 않지만, 이것이 어떻게 완성되었는지와 작업하면서 얼마나 많이 배웠는지가 자랑스럽습니다. 이 작업을 시도하는 분들도 같은 기쁨을 느끼길 바랍니다. 시간을 내 주셔서 감사합니다!
다음 파일을 3D 프린트합니다:
https://www.printables.com/model/1854750-druids-steampunk-wizard-potion-flask-hollow-joysti
https://www.printables.com/model/1854815-mad-eye-moody-motorized-eye-patch-2-axis
GH-S37D 서보 2개: https://www.amazon.com/dp/B0F2HDHDY6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Nano Board. 저는 Nano Board ATmega328P 5V 16M 마이크로컨트롤러 보드를 사용했습니다: https://www.amazon.com/dp/B07G99NNXL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
5V 전원 공급 장치 또는 제가 사용한 LM2596 같은 DC-DC 벅 컨버터 강압 모듈: https://a.co/d/00LQzeKe
이와 같은 전원 분배 모듈. 다만 이것은 5V 연결부끼리, 접지 연결부끼리 연결하는 장치일 뿐이므로 필수는 아닙니다: https://www.amazon.com/dp/B0DL51PXZX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
이와 같은 조이스틱 모듈: https://www.amazon.com/dp/B0DH2G1PVP?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
이와 같은 로커형 전원 스위치: https://www.amazon.com/dp/B07S1MV462?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
20 AWG~28 AWG 전선. 저는 22 AWG를 사용합니다: https://www.amazon.com/dp/B089CQHRDT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
9V 배터리 커넥터: https://www.amazon.com/dp/B0DRZWH7M1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
압축 스프링. 가지고 있던 오래된 펜에서 꺼내 썼지만, 여기서 구할 수도 있습니다: https://a.co/d/0247FN5o
롤러 버클: https://a.co/d/0hNE5RcI
스트랩. 저는 인조 가죽을 사용했습니다: https://a.co/d/0bpqZcSg
도료. PLA에는 아크릴 물감이 가장 잘 맞습니다: https://a.co/d/00WRRWJ2
먼저 프로젝트 파일을 3D 프린트합니다. 프린트해야 하는 부품은 모두 합쳐서 다음과 같습니다,
저는 플라스크 부품과 눈 및 자이로 링을 흰색 PLA+로, 안대 베이스와 뒷면을 Gold Silk PLA로 프린트했습니다. 안대와 자이로 링에는 PTG가 더 단단하고 압력을 받아도 변형이 덜하므로 좋을 수 있다는 제안이 있었습니다. 하지만 저는 아직 사용해 보지 않았습니다.
이 작업은 거의 어느 단계에서든 할 수 있지만, 전자 부품을 배치하기 전에 미리 끝내 두면 편리합니다.
샌딩은 주로 안대 안쪽, 자이로 링, 그리고 눈 부품에 중요합니다. 이렇게 하면 더 매끄럽고 마찰이 적은 면이 만들어져 움직임이 쉬워집니다.
더 매끄럽게 도색하려면 다른 부품도 사포질할 수 있습니다. 사진에서는 눈을 제외한 외부 부품은 사포질하지 않았습니다.
눈을 칠할 때는 먼저 검은색 원을 그린 다음, 검은색 테두리가 생기도록 더 작은 파란색 원을 그렸고, 마지막으로 중앙을 다시 검은색으로 손질했습니다. 출력물이 매끄러울수록 칠하기가 쉽습니다.
아이패치 베이스는 이미 금색으로 출력했기 때문에, 물을 섞어 묽게 만든 갈색빛 노란색 페인트를 사용해 좀 더 사용감 있고 변색된 느낌을 냈습니다.
플라스크는 어두운 갈색을 기본색으로 칠하고, 가장자리에는 더 밝은 적갈색 하이라이트를 넣었으며, fauw clasp 부분에는 노란색을 조금 사용했습니다. 그런 다음 여기저기에 색을 무작위로 계속 덧칠해 색감에 변화를 줬습니다. 또한 플라스크 중앙 부품을 눈처럼 칠하기로 했습니다.
코르크는 갈색빛 노란색으로 칠했습니다.
Arduino Nano와 비슷한 장치를 사용하고 있습니다. 제 코드가 들어 있는 Arduino IDE 파일을 첨부했습니다.
각 부품의 핀 배치는 다음과 같습니다.
수평 서보
Signal → D10
5V → 공용 외부 5V
GND → 공용 접지
수직 서보
Signal → D9
5V → 공용 외부 5V
GND → 공용 접지
조이스틱 보드
GND → 공용 접지
5V → 공용 외부 5V
VRX → A0
VRY → A1
SW → D2
모든 5V 선은 Arduino의 5V 핀을 포함해 전원 분배 모듈에 연결합니다. 접지도 같은 방식으로 연결합니다.
모듈에는 buck converter에서 전원선과 접지선이 연결됩니다. buck converter의 + 단자는 토글 스위치의 한쪽 단자로 연결하고, 9V 배터리 커넥터의 빨간색 선은 토글 스위치의 다른 쪽 단자로 연결하며, 검은색 선은 buck converter의 - 단자로 연결합니다.
아마 더 나은 방법도 있겠지만, 저는 그런 방법을 알 만큼 똑똑하지 못합니다.
이 모든 것을 perfboard에 배치하고 보드의 사용하지 않는 부분을 잘라냈지만, 꼭 필요한 작업은 아닙니다. 이렇게 하면 전체가 서로 고정되고 어느 정도 정리된 상태로 유지될 뿐입니다.
대부분을 서로 납땜하고 케이블도 약간 테이프로 묶었습니다. 공간이 빡빡할 수 있지만, 제가 한 것보다 더 깔끔하게 정리하면 실제로는 내부에 공간이 충분합니다.
거인이 제 눈을 사용할 경우를 대비해 서보 케이블을 4피트로 잘랐지만, 눈에서 무릎까지의 거리를 재서 그 길이로 자르면 충분합니다.
조이스틱은 뚜껑 안으로 밀어 넣으면 코르크를 끼운 뒤 제자리에 고정됩니다.
이 부품은 비교적 복잡한 편입니다. 눈 출력물은 눈, 베이스, 베이스 뒷면, gyro ring의 4개 부품으로 구성됩니다.
먼저 나사 4개를 위한 구멍을 만듭니다. 처음 2개는 베이스에 냅니다. 베이스 안쪽에는 돌기 2개가 있습니다. 원래는 gyro ring을 올려두는 위치였지만, 이제는 나사용 가이드로 사용합니다.
바깥쪽에서 돌기 반대편 벽에 해당하는 위치를 찾습니다. 작은 나사를 준비해 베이스를 관통시켜 돌기 밖으로 나오도록 조입니다. 그중 하나는 스트랩 커넥터 뒤에 있습니다. 제 출력물에서는 드라이버를 넣어 나사를 조일 수 있도록 납땜 인두로 스트랩 커넥터에 반원 모양을 녹여 만들었습니다.
나사 끝이 약간 튀어나올 정도로 조였으면, 옆에 두고 서보와 눈, 가위를 준비합니다.
서보를 눈 안에 넣으려면 서보의 장착 플랩을 잘라내야 합니다. 끝나면 움직이는 부분이 더 큰 개구부 쪽을 향하도록 서보를 눈 안에 넣습니다. 서보를 끝까지 넣어 평평하게 맞추려면 출력물을 약간 구부리거나 변형해야 할 수 있습니다.
서보를 넣었으면 이제 눈을 gyro ring에 끼웁니다. 링에는 더 평평한 면이 있으므로, 눈이 gyro ring의 평평한 면을 향해 아래쪽을 보도록 합니다. 링에는 작은 돌출부가 있는데, 여기에 한쪽 날개만 있는 작은 서보 암을 연결합니다. 이 암은 서보에 포함되어 있으며, 일반적으로 부착 옵션 중 가장 작은 것입니다. 서보와 함께 제공된 작은 나사를 사용해 암을 서보 링에 부착합니다. 링에서 서보와 연결되는 바깥 테두리에도 구멍이 하나 있습니다. 여기에 서보와 함께 제공된 긴 나사 중 하나를 넣고 서보에 닿을 때까지 조입니다. 나사가 눈 전체를 서보 가장자리로 끌어당길 정도로 조이면 안 되지만, 서보에 닿아 서보의 움직임이 눈 전체를 제대로 움직이도록 해야 합니다.
이제 눈과 gyro ring을 베이스에 끼울 수 있습니다. 눈 안의 서보는 베이스에 넣은 나사와 수직이 되어야 합니다. 나사를 조여 gyro ring을 밀어 링의 둥근 수용부에 맞춥니다. 최종적으로는 단단히 맞아야 하지만, 어느 방향으로든 눈이 자유롭게 회전하지 못할 정도로 링이 변형되어서는 안 됩니다.
필요한 나머지 2개는 두 번째 서보를 베이스 뒷면에 고정하는 데 사용합니다. 서보를 부착한 뒤 작은 나사와 스프링을 사용해 gyro ring과 긴 양팔 서보 암 사이에 스프링을 연결합니다. 서보가 중심에서 벗어나 있기 때문에 스프링이 이러한 움직임의 기하학적 문제를 보완해 줍니다.
마지막으로 케이블을 베이스의 구멍으로 통과시킨 다음, 측면의 구멍을 맞춰 뒷면을 베이스에 끼웁니다. 이 단계에서는 납땜 인두로 출력물의 홈을 따라 부품을 녹여 서로 결합했습니다.
제 스트랩은 눈의 스트랩 고리를 통과하지 않기 때문에, 롤러 버클을 사용해 뒤쪽에서 연결하고 조이는 스트랩 2개를 만들었습니다. 아이패치 베이스에 연결할 때는 스트랩 끝부분 약 3인치를 더 얇게 만들어 스트랩 마운트에 통과시킨 다음, 스트랩 자체에 접착했습니다.
스트랩을 제대로 만드는 방법은 거의 조사하지 않았으니, 더 나은 방법을 안다면 그렇게 하세요. 솔직히 제 것은 보기에 좋지 않습니다.
저는 설명을 잘하지 못해서 내용이 불완전하거나 급하게 작성한 것처럼 느껴진다면 죄송합니다. 대략 이게 전부입니다. 모두 닫고 스위치를 켜서 테스트하세요.
원문: https://www.instructables.com/Madeye-Moody-Motorized-Eye-2-Axis-With-Hip-Flask-C/
https://www.instructables.com/Madeye-Moody-Motorized-Eye-2-Axis-With-H…