아내가 커피잔을 보관할 수 있는 수납장을 원해서, 잔 하나씩 넣을 수 있는 공간이 있는 수납장 사진을 보내주었습니다. 저는 그 아이디어를 바탕으로, 잔 하나당 하나의 공간이라는 방식에서 벗어나 선반을 만들고 상단 선반을 지지해 줄 스페이서를 추가했습니다.
계획 단계에서 주방 내 수납장을 놓을 위치를 정했기 때문에, 너비는 그 위치에 맞춰 결정했고, 높이는 태국인의 손이 닿는 높이를 기준으로 했습니다. 수납장 프레임의 너비는 약 33", 높이는 23", 깊이는 5"입니다. 정확한 치수는 자재 목록과 제작 과정에서 알려드리겠습니다. 원한다면 뒷판은 생략해도 되지만, 저는 개미나 작은 기어 다니는 벌레들이 들어오는 것을 막기 위해 뒷판을 달았습니다. 어쨌든 저는 태국에 살고 있으니까요.
이 인스트럭터블을 제작에 대한 엄격한 규칙이라기보다는 가이드로 생각해 주시기 바랍니다. 제가 사용한 접합 방식은 일반적인 맞대기 접합입니다(측면은 전체 높이로 하고 상단과 하단은 그 사이로 끼워 넣는 방식). 따라서 다웰을 사용하려면 다웰 사용법을 알고 있어야 하고, 나사를 사용하려면 나사 조임 방법을 알고 있어야 합니다. 모든 단계를 상세히 다루지는 않았는데, 그 이유는 여러분의 선호도에 따라 다양한 방법을 사용할 수 있기 때문입니다. 하지만 각 단계를 수행하는 방법에 대해서는 간략히 설명해 드리겠습니다.
참고: 제 집은 시멘트 벽이라 나사를 어디에나 단단히 박을 수 있지만, 스터드와 건식 벽체가 있는 경우 캐비닛에 행거를 어디에 설치할지 고려하거나 그에 따라 너비를 조정해야 합니다.
측정 단위는 미터법을 사용하지만, 필요하시면 온라인에서 다양한 변환 도구를 이용해 미터법을 영국식 단위로 변환할 수 있습니다.
일반적인 원칙은 모든 부재를 한 번에 자르지 말고, 먼저 프레임만 자른 다음, 프레임을 조립한 후에 선반, 스페이서, 문에 대한 치수를 재는 것입니다. 그 이유는 프레임이 계획보다 약간 크면 선반이 너무 짧아질 수 있기 때문입니다.
캐비닛 프레임의 경우:
측면은 옹이가 없는 소나무로, 길이 58cm × 너비 12.4cm × 두께 2.3cm(7/8")입니다.
상판과 하판은 매듭이 없는 소나무로, 각각 길이 80.5cm × 너비 12.4cm × 두께 2.3cm입니다.
프레임에 두꺼운 목재를 사용하는 이유는, 첫째, 매듭이 없는 소나무가 보기 좋기 때문입니다! 둘째, 뒷면에는 키홀 행거를, 앞면에는 경첩을 부착해야 하는데, 이를 오목하게 파 넣어야 하므로 두꺼운 목재가 충분한 표면적을 확보해 줍니다.
선반 제작:
프레임을 조립한 후, 한쪽 내측에서 반대쪽 내측까지의 거리를 측정하여 선반 길이를 결정합니다. 선반용 목재는 소나무로, 대부분 옹이가 없으며 두께는 1.2cm입니다. 프레임 뒷면의 홈(rabbet)을 고려하여 적절한 너비로 자르셔야 합니다.
스페이서:
선반과 동일한 재료를 사용하십시오. 두께는 1.2cm이며, 선반과 동일한 너비로 자르십시오. 이에 대한 자세한 내용은 후속 단계에서 설명하겠습니다.
뒷면:
저는 3mm 두께의 티크 합판을 사용했으며, 이에 대해서는 후속 단계에서 자세히 설명하겠습니다.
문:
저는 2cm x 4.5cm 크기의 티크 목재를 사용했으며, 이에 대한 자세한 내용은 후속 단계에서 설명하겠습니다.
기타 부품:
경첩: 6.5cm(2 1/2") 길이의 솔리드 황동 버트 경첩을 사용했으며, 총 4개가 필요합니다.
도어 스테이는 2개가 필요합니다.
키홀 행거: 2개가 필요합니다. 크기는 1.7cm x 4.5cm이며, 나사가 들어가는 오목한 부분의 높이는 약 3mm입니다.
문 이음새용 장식용 목재 트림.
다웰을 사용할 경우, 다웰에 맞는 적절한 크기의 드릴 비트.
나사를 사용할 경우, 구멍을 메우기 위한 플러그나 다웰이 필요합니다.
나사, M3.5x50 (#6 2"), 4개. 이 나사는 행거용입니다.
도구:
테이블 톱
마이터 톱
라우터, 라우터 테이블이 있으면 도움이 되지만 필수는 아닙니다. 1cm 직선 비트와 라베팅 비트만 있으면 충분합니다. 펜스도 필요합니다.
직소
드릴 프레스
드릴
드릴 비트(다양한 크기). 다웰 구멍 뚫을 때는 제 생각에 최고인 Star-M 비트를 사용합니다.
다웰 포인트
끌
목공 망치
망치와 3/4인치 못
샌더, 120 및 240 그릿 사포
필요에 따라 클램프, 저는 스트랩 클램프 두 개도 사용했습니다
자 또는 줄자
목공용 접착제
폴리우레탄 또는 원하는 마감재와 붓
목재 퍼티, 필요에 따라
주의: 모든 공구는 제조사의 지침에 따라 사용하십시오. 저는 어떠한 사고나 실수에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 주변 상황을 잘 살피십시오. 전동 공구를 올바르게 사용하는 방법을 숙지하십시오.
이 단계에서는 상판, 하판, 측면판, 그리고 뒷판이 필요합니다. 단순히 상자 형태인 프레임을 만드는 일반적인 방법은, 측면판을 캐비닛의 전체 높이만큼 만들고, 상판과 하판을 그 사이에 끼워 넣는 것입니다. 이 부재들을 어떻게 연결할지는 여러분의 선택에 달려 있습니다. 저는 다웰을 사용했는데, 구체적으로 각 접합부에 8mm 다웰 두 개를 사용했습니다.
재료를 정확한 치수로 절단한 후에는 각 부품의 뒷면에 홈을 파야 합니다. 이를 수행하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법(제가 사용한 방법)은 라우터 테이블을 사용하여 판재 너비의 절반 폭으로 홈을 파는 것으로, 깊이는 뒷면 패널과 같거나 1mm 정도 더 깊게 만듭니다. 첫 번째 사진에서 각 부품의 홈을 확인하실 수 있습니다. 이런 식으로 홈을 가공하면 조립 후 프레임 측면에 빈 공간이 생기게 되는데, 퍼티로 쉽게 메울 수 있습니다. 어차피 캐비닛의 바닥이나 상단을 자세히 들여다보는 사람은 없을 테니까요.
두 번째 방법은 가장자리를 그대로 둔 채 조립한 다음, 올바른 베어링이 장착된 래빗팅 비트를 사용한 휴대용 라우터를 이용해 프레임 너비의 절반에 해당하는 래빗을 내부 가장자리를 따라 깎아내는 것입니다. 이때 뒷판의 모서리는 끌로 직각으로 다듬거나 둥글게 처리해야 한다는 점을 명심하세요.
연필로 부품에 상단, 하단, 좌측, 우측을 표시하고 위아래 방향을 화살표로 표시하세요. 다웰을 사용할 경우, 부품이 어디에 들어가는지 아는 것이 매우 중요합니다! 판자의 뒷면 가장자리에 표시를 해 두세요.
다웰 구멍을 표시하거나 나사를 위해 미리 구멍을 뚫을 때는 캐비닛의 앞쪽 가장자리를 작업대 위에 앞면이 아래로 향하게 놓습니다. 이렇게 하면 앞면의 맞대기 이음매가 완벽하게 정렬됩니다.
다웰을 사용하여 프레임을 조립하려면, 바닥 부재를 작업대 위에 앞면이 아래로 향하게 놓으세요(저는 테이블 톱 작업대를 사용하며, 이때 블레이드와 리빙 나이프를 테이블 표면 아래로 수납해 둡니다). 측면 판자를 앞면이 아래로 향하게 하여 작업대 위에 바닥 판자 옆에 놓고, 바닥 판자에 딱 맞닿게 하세요. 이것이 조립이 완료되었을 때의 이음새 모양이어야 합니다. 이를 수행하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 제가 사용한 방법은 다월을 이용하는 것이었으므로, 이제 바닥 판자 중 측면 판자에 맞닿았던 가장자리를 잡고, 판자 중앙에 연필로 두 지점을 균등한 간격으로 표시한 뒤, 사용 중인 다월에 맞는 크기의 구멍을 뚫으십시오. 다웰 끝을 구멍에 삽입한 후, 판자를 앞쪽 가장자리가 아래로 향하게 작업대 위에 놓고, 측면 판자를 세웠을 때와 같은 방향으로 앞쪽 가장자리를 대고 놓으세요. 각도기를 사용해 다웰 끝이 측면 판자에 살짝 닿을 때까지 측면 판자를 바닥 판자와 정렬시킨 다음, 망치로 측면 판자를 톡 두드려 주세요. 그러면 측면 판자에 두 지점이 옮겨져 있을 것입니다. 이전에 사용했던 것과 동일한 드릴 비트를 사용하여 각 지점을 목재 깊이의 약 절반 정도까지만 뚫어주세요(저는 드릴 프레스를 사용했습니다). 각 부품에 다웰을 삽입하여 마른 조립을 해보면, 꼭 맞물리는 맞대기 이음새가 만들어져야 합니다. 나머지 세 개의 이음새에 대해서도 같은 과정을 반복합니다.
또 다른 방법은 포켓 나사를 사용하는 것입니다. 이때 프레임의 상단이나 하단 내부에서가 아니라 외부에서 나사를 박아야 한다는 점을 명심하세요. 내부에서 박으면 나사가 실제로 고정할 수 있는 부분이 매우 적기 때문에, 반드시 외부에서 박아야 하며, 플라스틱 구멍 덮개나 잘라내고 사포질할 수 있는 나무 마개를 사용해야 합니다.
또 다른 방법은 단순히 나사를 사용하는 것입니다. 나사 머리를 덮을 수 있도록 구멍을 뚫고 다듬어야 하며, 나사 몸체와 나사산을 위한 가이드 구멍도 필요합니다.
이 세 가지 방법 모두 사용해도 무방합니다.
조립
다웰을 사용했고 프레임의 마른 조립이 완료되었다면, 이제 접착제와 다웰을 사용할 차례입니다. 다웰을 사용하는 경우, 상단 또는 하단 부품의 가장자리 나뭇결에 접착제를 바르고, 다웰 구멍에 접착제를 바른 뒤 측면 부품에 다웰을 삽입한 다음, 다시 돌아가 끝 나뭇결과 접착제 구멍에 접착제를 조금 더 바른 후, 부품을 맞춘 뒤 망치로 가볍게 두드려 제자리에 고정합니다. 측면 부재의 다른 끝부분도 같은 방법으로 반복한 뒤, 그 부재를 뒤집어 양쪽 끝에 “상판”과 “하판”이 위를 향하도록 배치합니다. 이번에는 양쪽 끝단, 다웰, 측면 부재 내의 다웰 구멍에 접착제를 바르고, 그 부재를 바로 위에 맞춘 뒤 망치로 가볍게 두드려 제자리에 고정합니다.
상자의 세로 너비보다 더 넓게 열리는 바 클램프가 있다면 이를 사용하여 모서리를 고정하고, 없다면 제가 했던 것처럼 밴드 클램프를 사용하세요. 두 번째 사진에서 보듯이, 한쪽 끝단에 두 개의 앵글 브레이스를 클램프로 고정하고, 직각을 맞추기 위해 바닥에 사각형 블록을 올려두었습니다.
캐비닛 프레임을 이렇게 바닥에 놓기 전에, 상자를 작업대 위에 평평하게 놓고 강철 자로 모서리에서 모서리까지 대각선을 측정한 다음, 다른 쪽 모서리에서 모서리까지 측정해 보았습니다. 결과적으로 1mm 정도 직각에서 벗어났는데, 이는 허용 가능한 범위입니다. 그런 다음 모서리 브레이스를 장착했더니 직각 오차가 1mm 미만으로 줄었습니다. 그 결과에 만족했고, 아무도 눈치채지 못할 정도였습니다. 한쪽에 치워두고 접착제가 마르도록 뒀습니다.
프레임을 조립하고 완전히 건조시킨 후에는 뒷면 패널을 제작할 차례입니다. 조립 전에 개별 프레임 부재에 홈을 파두었다면, 홈 사이의 개구부 너비와 길이를 측정하여 패널을 자른 뒤, 패널이 제자리에 단단히 고정되는지 시험 장착해 보세요. 1mm 정도의 틈이 있어도 괜찮습니다. 저는 3mm 두께의 티크 합판을 사용했으며, 티크 면이 캐비닛 안쪽을 향하도록 했습니다.
라우터에 홈 파기 비트를 사용하기로 했다면, 프레임 뒷면 안쪽에 프레임 너비의 약 절반 정도 깊이로 홈을 파세요. 깊이는 패널이 프레임 표면보다 아주 약간 아래로 들어가도록 하는 것이 좋으며, 약 0.5~1mm가 적당합니다. 이제 모서리를 둥글게 처리할지, 아니면 끌을 사용해 직각으로 다듬을지 결정하세요. 래빗 홈의 표면이 충분히 넓어 앞쪽에서 둥근 부분이 보이지 않는다면 둥글게 처리해도 괜찮습니다. 둥글게 남기기로 했다면 패널의 모서리도 둥글게 다듬으세요. 작업이 끝나면 뒷면 패널의 치수를 재고 자르세요.
패널과 맞물림 상태가 만족스러우면, 패널을 제거하되 다시 끼울 때의 방향을 기억해 두세요. 그런 다음 홈의 모서리를 따라 목공용 접착제를 얇게 바르고, 패널을 제자리에 끼워 넣으세요. 패널을 클램프로 고정하거나, 약 8인치 간격으로 못을 박아 고정할 수 있습니다. 내부에 접착제가 흘러내린 부분이 있는지 확인하고, 젖은 스펀지로 닦아내세요. 접착제가 마를 때까지 캐비닛을 한쪽에 두세요.
키홀 행거
접착제가 마르면, 다음으로 준비할 부분은 키홀 행거를 끼울 홈입니다. 상자를 작업대 위에 뒷면이 위로 오도록 놓고, 상단 판이나 하단 판 중 하나를 선택하세요. 상단 판을 선택했다면, 이것이 기준이 됩니다. 행거가 제자리에 고정되면 프레임은 한 방향으로만 걸 수 있기 때문입니다. 측면 패널에서 상단부터 9cm 지점을 측정하고, 각도기를 사용해 캐비닛 뒷면에 선을 그어주세요. 키홀 행거를 캐비닛 바깥쪽 가장자리 바로 안쪽에 위치시킨 후, 행거의 너비를 표시하기 위해 선을 그어주세요. 행거 끝부분에도 표시를 하고 각도기를 사용해 선을 그어주세요. 이제 직사각형 모양이 만들어졌을 텐데, 이곳이 행거가 들어갈 위치입니다. 행거 끝부분이 둥글더라도 그냥 정사각형으로 잘라내세요. 캐비닛 뒷면이라 아무도 보지 못할 것이고, 직사각형이라는 사실에 신경 쓸 사람도 없을 테니까요.
이제 끌이나 라우터 등 선호하는 방법을 사용하여 행거를 끼울 홈을 파세요. 저는 끌을 사용했습니다. 홈의 깊이는 합판 뒷판의 두께인 3mm로 했으며, 행거는 소나무 측면과 수평을 이룰 것입니다.
사진 2와 3을 보시면, 사진 왼쪽 상단에 있는 홈(rabbet)이 보이시나요? 조립 전에 라우터 테이블에서 이 홈들을 가공해 두었습니다. 이 홈들은 프레임의 상단과 하단에 위치하며, 나중에 퍼티로 메우고 샌딩할 예정입니다.
저는 리프 힌지라고도 불리는 솔리드 황동 버트 힌지를 사용했는데, 이 힌지는 캐비닛에 멋진 느낌을 더해줄 뿐만 아니라 목공 기술을 돋보이게 해줍니다.
프레임을 뒤집어 뒷면 패널이 작업대 위에 오도록 놓으세요. 이제 캐비닛의 ‘윗면’이 어디인지 알았으니, 좌우 측면도 파악할 수 있습니다.
경첩 위치를 표시하기 위해, 하단에서 8cm 위 지점에 X 표시를 하고, 상단에서 8cm 아래 지점에도 X 표시를 했습니다. ‘X’ 표시가 힌지가 설치될 위치를 나타냅니다. 하단 힌지는 해당 표시에서 위쪽으로, 상단 힌지는 해당 표시에서 아래쪽으로 설치됩니다. 힌지 위치는 순전히 취향에 따라 결정되지만, 상단과 하단에서 균등한 간격을 유지해야 합니다. 각도기를 사용하여 선을 그어 표시하세요.
이제 경첩 하나를 집어 양쪽 측면이 서로 맞닿도록 닫고, 한쪽의 둥근 부분이 보이게 한 다음, 경첩을 펼친 후 한쪽을 캐비닛 프레임의 앞면에 대고, 다른 쪽은 캐비닛 측면에 평평하게 닿도록 아래로 눌러주세요. 이 양쪽 측면을 ‘리프(leaf)’라고 합니다. 프레임에 한쪽 리프가 닿고, 다른 쪽 리프가 측면에 밀착된 상태인데, 이 "리프"는 나중에 문에 부착될 것입니다.
경첩을 단단히 잡고 연필을 사용하여 프레임 표면에 경첩의 측면과 반대쪽 가장자리를 표시하세요. 문이 두 개가 될 것이므로 캐비닛 양쪽 모두에 이 작업을 수행하세요.
이제 끌과 망치를 준비한 뒤, 세 개의 연필 선을 따라 신중하고 정확하게 끌을 두드려 표시를 내야 합니다. 이 표시들은 어떤 방법으로 홈을 파든 상관없이 작업의 시작점이 됩니다. 끌을 날카롭게 유지하세요. 무딘 끌을 좋아하는 사람은 아무도 없으니까요.
이제 홈을 파기 위해 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 끌을 사용하는 것이고, 두 번째는 휴대용 라우터를 사용하는 것입니다. 제가 사용한 방법이자 여기서 설명할 방법은 후자입니다. 라우터를 사용하려면 라우터에 가이드 레일을 장착하는 방법과 라우터 사용법을 이해하고 있어야 합니다. 방법이 확실하지 않다면 먼저 폐목재로 테스트해 보십시오. 라우터에 직선 비트를 장착해야 하며, 1cm 비트가 이 작업에 이상적입니다. 절삭 깊이를 경첩의 두께에 맞게 설정하세요. 펜스를 라우터에 부착하고, 펜스의 너비를 조정하여 비트의 가장 넓은 부분이 경첩 길이를 따라 그은 연필 선에 살짝 닿도록 해야 합니다.
이제 라우터를 단단히 잡고, 비트가 나무에 닿지 않도록 한 상태에서 라우터를 켜고, 경로(경첩 선의 윗부분 또는 아랫부분)를 따라 조심스럽게 라우터를 이동시킵니다. 윗선과 아랫선 모두에 대해 이 과정을 반복한 후, 윗선과 아랫선을 연결하는 선을 따라 라우터를 움직이면, 펜스가 라인을 일직선으로 유지해 줄 것입니다. 그런 다음 사진 1에 표시된 대로 라인 사이의 재료를 제거합니다. 이 작업이 완료되면 끌을 사용하여 가장자리를 다듬으면, 사진 2에 표시된 대로 경첩이 홈에 완벽하게 맞을 것입니다.
나머지 경첩에 대해서도 이 과정을 반복합니다. 라우터로 파낸 홈을 끌로 다듬고 각 경첩을 끼워 맞춥니다. 이 작업을 마친 후에는 경첩을 잠시 옆에 두십시오.
이제 선반과 스페이서를 만들 차례입니다. 제 캐비닛 높이에 맞춰 캐비닛 높이 전체를 균등하게 나누어 3개의 선반을 설치했는데, 캐비닛이 더 크다면 선반을 더 많이 설치하는 것이 좋을 수도 있습니다. 저는 가장 높은 커피잔을 기준으로 간격을 정했습니다.
선반용 스페이서, 즉 지지대의 경우, 선반으로 얇은 소나무를 사용하기 때문에 하단 선반을 지지하기 위해 균등한 간격으로 2개의 스페이서를, 중간 선반을 지지하기 위해 1개의 스페이서를, 상단 선반을 지지하기 위해 2개의 스페이서를 더 사용했습니다. 이렇게 한 이유는 기능성뿐만 아니라 미관도 고려했기 때문입니다.
이제 테이블 톱과 마이터 톱을 사용할 차례입니다. 먼저 자투리 목재를 이용해 판자의 정확한 너비를 설정하세요. 선반의 너비는 캐비닛의 너비와 같지 않으며, 뒷판의 두께를 빼야 한다는 점을 명심하세요. 너비를 결정하고 자투리 목재로 테스트를 마쳤다면, 선반 세 개와 스페이서로 사용할 판자 한두 개를 낱장으로 자를 수 있습니다. 목표는 선반과 스페이서가 캐비닛 전면과 완벽하게 수평을 이루도록 하는 것입니다. 첫 번째 사진은 배경에 테이블 위에 놓인 캐비닛과, 테이블 및 마이터 톱이 설치된 모습을 보여줍니다.
이제 마이터 톱을 사용하여 선반을 원하는 길이로 자를 수 있습니다. 조금 더 길게 자르는 것은 괜찮으니, 나중에 짧게 다듬으면 됩니다. 선반은 억지로 끼워 넣지 말고, 제자리에 딱 맞게 들어갈 수 있도록 해야 합니다. 억지로 끼우면 뒤틀림이 발생할 수 있습니다. 두 번째 사진은 모두 절단된 선반과 스페이서를 보여줍니다. 스페이서를 몇 개 더 잘라 두세요. 캐비닛 프레임에 선반을 설치할 때 유용하게 쓰일 것입니다.
원하는 선반 간격을 정하고 스페이서를 그 길이에 맞게 자르세요. 모든 선반과 스페이서를 자르고 마른 상태로 맞춰본 후 사포질하세요. 단, 마이터 절단면은 사포질하지 마세요. 세 번째 사진은 사포질을 마치고 조립 준비가 된 모든 부품을 보여줍니다.
조립 방법에는 여러 가지가 있습니다. 선반을 측면을 통해 나사로 고정하고 구멍을 마개로 막을 수 있고, 측면을 뚫어 선반까지 구멍을 뚫어 다웰 접합부를 노출시키는 방법도 있으며, 제가 선택한 방법인 접착제로 선반을 고정하는 방법도 있습니다.
4번째 사진. 가장 먼저 할 일은 접착제와 나사를 사용하여 스페이서를 선반에 고정하는 것입니다. 저는 선반에 직각 블록을 클램프로 고정한 뒤, 각 스페이서의 중심을 표시하는 선을 그은 다음 균일한 간격으로 카운터 싱크 구멍을 뚫었습니다. 그런 다음 스페이서 끝부분에 접착제를 바르고 제자리에 맞춘 후, 선반을 관통하여 스페이서에 나사를 조였습니다. 이 부분은 내부에 위치하고, 커피잔 등을 올려두게 될 것이므로 잘 보이지 않을 것이니 다웰이나 단순히 퍼티로 메울 수 있습니다. 저는 퍼티를 사용했습니다. 모든 선반에 대해 이 단계를 반복한 후, 접착제와 퍼티가 마를 때까지 옆에 두세요. 그런 다음 퍼티를 사포로 갈아내거나, 다웰을 잘라낸 뒤 사포로 다듬으면 됩니다.
5번째 사진. 이제 캐비닛에 선반을 조립할 차례입니다. 스페이서를 선반에 직각으로 장착해 두었다면 조립 과정은 간단합니다. 캐비닛 프레임을 평평한 작업대 위에 뒤집어 놓으세요. 제가 따랐던 단계는 다음과 같습니다. 사진에서는 맨 아래 선반을 먼저 끼우는 모습이 보입니다. 여분의 스페이서가 있다면 선반이 들어갈 양쪽 끝에 하나씩 끼우세요. 없다면, 설치 시 선반 하단이 위치해야 할 곳을 측정하여 연필로 표시해 두세요.
이제 선반 뒷면과 좌우 가장자리, 그리고 각 스페이서의 뒷면과 바닥면에 접착제를 얇게 바르고, 이를 캐비닛에 조심스럽게 끼워 넣은 뒤, 젖은 스펀지를 사용해 남은 접착제를 닦아내세요. 바 클램프를 사용하여 선반을 스페이서를 가로지르며 프레임 하단에 고정하세요. 여분의 스페이서 블록을 사용했다면 선반이 그 위에 놓여 있을 것이므로, 그 스페이서 블록들은 제거해도 됩니다. 또한 선반과 스페이서의 앞쪽 가장자리가 프레임 앞면과 수평을 이루는지 확인하십시오. 선반이 약간 비뚤어져 있다면 클램프를 사용하여 앞쪽 가장자리가 수평이 되도록 고정하십시오. 접착제가 마를 때까지 기다리십시오.
가운데 선반에도 같은 과정을 반복할 때는 추가 스페이서를 사용하면 선반이 좌우로 완벽하게 맞물립니다. 접착제가 마르면 마지막 선반을 설치할 수 있습니다.
모든 선반을 설치하고 접착제가 완전히 마르면, 프레임 하단에서 각 선반의 중앙까지 거리를 측정하세요. 캐비닛을 뒤집어 뒷면이 위로 오게 한 다음, 측정값을 바탕으로 각 선반의 중심을 하단부터 위쪽으로 표시하고 가로로 선을 그은 뒤, 각 선반에 작은 못 2~3개를 박아주세요. 이렇게 하면 뒷판이 선반에서 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.
5번째 사진. 이제 캐비닛이 캐비닛다운 모습을 갖추었습니다. 다음은 문틀 작업입니다.
이것들은 기본적인 스타일 앤 레일 방식의 문입니다. 이 문들을 만들 때 저는 2cm x 4.5cm 크기의 티크 목재를 사용했습니다. 문틀 디자인에는 다양한 옵션이 있지만, 저는 클래식한 느낌을 주는 스타일 앤 레일 방식을 선택했습니다. 마이터 접합을 원하시면 그렇게 하시고, 랩 접합을 원하시면 그렇게 하시면 됩니다. 저는 나사와 접착제, 그리고 노출형 플러그를 사용했는데, 덕분에 다웰 접합이 드러난 듯한 느낌을 줍니다. 만약 더 긴 다웰이 있었다면 분명 나사 대신 노출형 다웰만 사용했을 것입니다.
가장 먼저 해야 할 일은 프레임 앞면에 캐비닛의 정확한 중심을 표시하는 것입니다. 작업대 위에 캐비닛을 뒤집어 놓은 상태에서, 캐비닛 하단의 정확한 너비를 측정하고, 그 수치를 2로 나눈 뒤 한쪽 끝에서 측정하여 표시를 합니다. 다시 확인하기 위해 반대쪽 끝에서 측정해 보면 표시된 위치가 동일해야 합니다. 이제 캐비닛 전면 상단 부분에서도 같은 과정을 반복하세요. 이 표시들이 중심 기준점이 되며, 곧 중요하게 사용될 것입니다.
이제 프레임을 조립한 후 선반을 자를 때와 마찬가지로, 각 도어 프레임의 좌우에 있는 수직 기둥인 ‘스타일’의 길이를 측정할 수 있습니다. 이를 위해 캐비닛 전면의 왼쪽 또는 오른쪽을 가로질러 길이를 측정한 다음, 캐비닛 반대쪽에서도 똑같이 측정하세요. 두 수치가 일치해야 합니다. 이것이 바로 스틸의 길이입니다.
마이터 톱을 사용하여 목재 4개의 한쪽 끝을 직각으로 다듬고, 콤비네이션 스퀘어로 절단면을 확인하여 직각인지 확인하세요. 이제 목재의 직각으로 다듬어진 끝부분에서 길이를 측정하고 표시하세요. 스퀘어를 사용하여 선을 그어 표시합니다. 이제 두 개의 목재를 마이터 톱에 올려놓고, 끝단을 직각으로 다듬은 뒤 표시된 선을 톱날에 맞춥니다. 이때 톱날의 두께를 고려해야 합니다(저는 항상 목재를 톱날 왼쪽에 놓고, 표시된 선을 톱날 왼쪽 가장자리 바로 앞까지 맞춥니다). 제 톱에는 클램프가 내장되어 있어서 모든 재료를 제자리에 고정시킨 다음 절단하면 두 개의 스틸이 완성됩니다. 캐비닛 전면에서 길이를 확인해 보면 위에서 아래까지 길이가 완벽하게 맞을 것입니다. 이제 스타일 두 개를 더 자릅니다. 마이터 톱 작업대가 있다면 스톱 블록을 사용하면 완벽한 스타일들을 얻을 수 있습니다.
이제 레일을 자를 차례입니다. 먼저 캐비닛 왼쪽 가장자리에 스타일 하나를 놓고 캐비닛 가장자리와 일직선이 되도록 맞춘 다음, 캐비닛 전면 상단과 하단의 중심선 기준 표시 바로 왼쪽에 또 다른 스타일을 놓습니다. 그런 다음 오른쪽 측면도 같은 방식으로 반복합니다. 한 개는 오른쪽 가장자리에 맞추고, 다른 하나는 중심선 표시 바로 오른쪽에 배치합니다. 레일은 각 스타일 쌍 사이에 들어갑니다.
두 스틸 사이의 거리를 측정하세요. 이 측정값은 반대쪽 끝과 다른 한 쌍의 스틸에서도 동일해야 합니다. 스틸과 마찬가지로 두 목재 조각의 끝면을 직각으로 다듬은 후, 레일 두 개를 동시에 자르면 둘 다 정확히 같은 길이가 됩니다. 콤비네이션 스퀘어를 사용하여 각 끝부분이 직각을 이루는지 확인하십시오.
모든 부재를 자른 후에는 가장 상태가 좋은 면이 바깥쪽을 향하도록 배열하십시오. 클램프와 접착제, 그리고 젖은 스펀지를 준비하십시오. 이제 프레임 부재들을 순서대로 뒤집어서 놓으십시오. 이렇게 하면 접착할 때 전면의 표면이 모두 수평이 됩니다.
클램프를 설치하고, 레일을 끼울 수 있을 만큼 충분한 간격을 두고 두 개의 스틸을 레일 위에 올려놓으세요. 레일 하나를 가져와 양쪽 끝에 접착제를 바른 후 스타일 사이에 끼워 넣으세요. 두 번째 레일도 같은 방법으로 반복한 뒤, 클램프를 조이기 시작하세요. 압력을 고르게 가하면서, 첫 번째 사진에 표시된 대로 스타일의 바깥쪽 가장자리가 레일과 수평을 이루고, 면의 아래쪽 가장자리가 클램프에 수평을 이루도록 하세요. 대각선 모서리 간 거리를 측정한 다음, 반대쪽 대각선 모서리 간 거리도 측정해 보세요. 두 거리가 일치해야 하며, 일치하지 않으면 클램프 중 하나에 가하는 압력을 조절하세요. 젖은 스펀지를 사용하여 여분의 접착제를 닦아내세요. 표면에 묻은 접착제는 걱정하지 마세요. 나중에 샌딩으로 제거할 것입니다. 이 프레임을 건조시키도록 옆에 두고, 다음 부품 세트를 클램프로 고정하며 똑같은 과정을 반복하세요. 첫 번째 사진에 클램프로 고정된 프레임이 나와 있습니다.
프레임이 마르면 두 개의 멋진 프레임이 완성되지만, 이제 나사를 몇 개 박아야 합니다. 저는 다음 단계를 위해 드릴 프레스를 사용했지만, 드릴을 잘 다룰 수 있다면 쉽게 할 수 있습니다. 저는 각 접합부에 나사 한 개씩만 사용하기로 했지만, 나사를 두 개 사용하고 싶으시다면 절차가 동일하므로 쉽게 하실 수 있습니다.
스타일에 레일 너비의 중심을 표시한 다음, 스타일의 중심을 표시했습니다. 드릴 프레스를 사용하여 다웰의 지름만큼 구멍을 뚫고(구멍의 정확도를 위해 8mm Star-M 비트를 사용했습니다), 스타일을 약 3/4 정도 관통하도록 뚫으세요. 프레임의 각 모서리마다 이 과정을 반복합니다. 나사로는 길이가 1 1/2인치를 약간 넘는 SPAX 4x40을 사용했는데, 이 나사는 진정한 셀프 태핑 나사입니다. 각 모서리에 나사를 하나씩 박고, 두 번째 사진에 표시된 대로 다월과 접착제를 사용하여 구멍을 메웁니다. 프레임을 따로 두어 하룻밤 동안 건조시킵니다.
다음 날, 다웰을 프레임과 수평이 되도록 잘라낸 후 프레임을 샌딩합니다. 샌딩이 끝난 다웰은 세 번째 사진에서 볼 수 있듯이 프레임과 멋진 대비를 이룹니다.
완성된 두 개의 프레임은 네 번째 사진에 나와 있습니다.
이제 각 프레임에 경첩 홈을 파야 합니다. 라우터를 사용하는 과정은 캐비닛 프레임에 홈을 파는 것과 정확히 동일하지만, 먼저 각 프레임의 치수를 측정해야 합니다.
경첩
캐비닛을 뒤집은 상태에서 경첩을 닫힌 위치로 프레임에 올린 다음, 문 프레임을 캐비닛 앞면의 경첩 위에 올려놓으세요. 5번째 사진에서 볼 수 있듯이, 경첩을 닫힌 위치로 캐비닛 프레임에 놓고 캐비닛의 좌우 가장자리에 정확히 맞춥니다. 각 문틀에 왼쪽과 오른쪽을 표시합니다.
연필을 사용하여 가장자리(각 경첩의 상단과 하단)를 표시한 다음, 각도를 사용하여 상단과 하단의 선을 표시합니다. 이제 문틀을 뒤집고, 캐비닛에 힌지를 표시했던 것과 동일한 방법으로 힌지의 위치를 표시하세요. 동일한 라우터 가공 방법을 사용하여 각 힌지를 위한 홈을 파내되, 모서리가 직각이 되도록 끌로 다듬고 홈의 가장자리를 깔끔하게 정리하는 것을 잊지 마세요.
이제 캐비닛 프레임에 경첩을 장착하고 각 문틀을 캐비닛에 올려놓으면 완벽하게 맞아떨어질 것입니다. 마감 처리를 하기 전에 한 단계 더 남아 있는데, 아크릴 패널을 끼울 홈을 파야 합니다.
아크릴 패널 홈
6번째 사진에서, 저는 라우터 테이블을 사용하여 라베팅 비트로 문에 아크릴 패널용 라베트를 가공했습니다. 그런 다음 직선자를 이용해 모서리가 직각이 되도록 표시했습니다.
7번째 사진에서, 끌을 사용해 둥근 부분을 제거했습니다. 이제 문에 직각 아크릴 패널을 끼울 수 있게 되었습니다.
캐비닛 프레임에서 했던 것처럼 경첩 위치를 표시하고 홈을 파셨다면, 여분의 경첩 하나를 가져와 프레임 위에 닫힌 상태로 올려놓은 다음, 캐비닛에 부착된 경첩 날개가 문틀 측면에 밀착되도록 경첩을 열어주세요. 이때 경첩을 단단히 잡고, 프레임 쪽 경첩 날개가 단단히 고정되어 있고 측면 경첩 날개가 프레임 측면에 밀착되도록 확인하세요. 자동 중심 맞추기 기능이 있는 파일럿 홀 드릴을 사용하여 힌지의 각 구멍 중심을 가볍게 표시한 다음, 힌지를 제거하고 프레임을 관통하지 않도록 주의하며 파일럿 홀을 조금 더 깊게 뚫으십시오. 두 번째 힌지에도 같은 과정을 반복하고, 다른 문에 대해서도 동일한 단계를 반복하십시오.
이제 가이드 구멍을 뚫었으니, 캐비닛을 뒤집은 상태에서 문 가장자리가 캐비닛 프레임과 수평이 되도록 문을 장착해야 합니다. 저는 캐비닛을 받치기 위해 의자를 사용하고, 테이블 톱 데크를 문틀로 활용했습니다. 첫 번째 사진에서 볼 수 있듯이, 두 부품이 서로 수평에 가깝게 맞도록 모든 부분에 시임을 끼워 조정했습니다.
드릴이나 임팩트 드라이버가 아닌, 일반 드라이버를 사용하여 각 경첩에 나사 1개씩 먼저 조인 다음, 나머지 나사들을 조입니다. 나중에 다시 풀어야 하므로 나사를 꽉 조이지 말고 적당히 조인 후, 이제 문을 닫을 수 있습니다. 캐비닛을 뒤집어 두 번째 문 경첩을 맞춘 뒤, 같은 방법으로 나사를 조여주세요. 이제 캐비닛에 제대로 작동하는 문이 두 개 생겼을 것입니다.
두 번째 사진. 저는 전문 캐비닛 제작자가 아니며, 경첩을 사용하는 작업은 이번이 두 번째라서 문 사이에 약 3~3.5mm(1/8") 정도의 틈이 생겼습니다. 첫 번째 프로젝트 때와 마찬가지로, 이 틈을 가리기 위해 트림 조각을 사용합니다. 트림은 단순히 접착제로 붙이기만 하면 되지만, 다른 문을 열기 전에 트림이 부착된 문을 먼저 열어야 한다는 아주 사소한 불편함이 있습니다. 틈이 더 작다면 트림을 붙이는 단계는 생략해도 됩니다.
저는 왼쪽 문에 트림을 붙였습니다만, 취향에 따라 선택하시면 됩니다. 트림을 적당한 길이로 자른 후, 원하는 쪽에 접착제를 얇게 바르고, 틈을 덮도록 트림을 틈의 정중앙에 위치시킨 뒤 한쪽 끝을 클램프로 고정합니다. 필요에 따라 중앙을 조정하고, 트림 전체가 제자리에 고정될 때까지 클램프를 추가한 뒤 하룻밤 동안 건조시킵니다. 그 후 클램프를 제거합니다.
세 번째 사진은 트림 조각의 단면 모양을 보여줍니다.
도어 키퍼
도어 키퍼는 한쪽은 문에, 다른 한쪽은 캐비닛 내부에 고정하고, 서로 끼워 맞춰 문을 닫힌 상태로 유지해 주는 작은 장치입니다. 저는 이 캐비닛의 각 문에 하나씩, 총 두 개의 키퍼를 사용했습니다. 설치 방법은 꽤 간단합니다.
4번째 사진은 설치된 두 개의 도어 키퍼를 보여주고, 5번째 사진은 캐비닛 내부의 수직 및 수평 중심 위치를 보여줍니다. 이 부품을 장착하려면 문에 부착되는 부품의 두께만큼 뒤로 물러나게 위치시켜야 합니다. 문에 부착되는 부품을 캐비닛 부품에 간단히 끼워 넣으면 얼마나 뒤로 물러나게 장착해야 하는지 확인할 수 있습니다. 약 1~1.5mm 정도면 괜찮지만, 확실히 하기 위해 두 부품을 맞대어 확인해 보시기 바랍니다.
제 캐비닛 중앙에 스페이서가 있고, 그 스페이서 위에는 선반이 있기 때문에, 4번째 사진에서 볼 수 있듯이 수직 스페이서의 양쪽과 선반 아래에 키퍼를 각각 하나씩 장착했습니다.
이제 도어 장착 부품을 고정할 차례입니다. 제가 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 먼저, 도어를 경첩에 부착해 두어야 합니다. 도어에 키퍼를 설치할 때와 마찬가지로 나사를 키퍼의 도어 쪽 부품에 끼운 다음, 6번째 사진에 표시된 대로 캐비닛에 설치한 키퍼에 그 부품을 끼워 넣으세요. 이제 그 부품이 키퍼에 들어갔다면, 7번째 사진에 보이는 대로 나사를 키퍼 가장자리에서 멀리 떨어지도록 비스듬히 조이세요. 이렇게 하는 이유는 도어 부품을 캐비닛 부품보다 약간 더 낮게 장착해야 하기 때문이며, 그렇지 않으면 부품들이 맞물리지 않아 문이 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 나사가 올바른 각도로 조여지면, 문을 조심스럽게 닫고 문틀을 나사 위치에 가볍게 올려놓은 뒤, 나사가 있는 위치 위쪽을 가볍게 두드려 주세요. 문틀을 열면 나사가 닿은 두 지점이 보일 것입니다. 프레임에 구멍이 뚫리지 않도록 주의하며 가이드 구멍을 뚫은 후 부품을 설치하세요. 이제 문을 닫으면 키퍼가 맞물려 문을 고정할 때 ‘딸깍’ 하는 소리가 들릴 것입니다. 다른 키퍼도 같은 방법으로 반복하십시오.
손잡이
저처럼 키퍼를 사용하는 경우, 문을 열거나 닫을 때 경첩에 무리가 가지 않도록 손잡이를 키퍼 근처에 설치하는 것이 좋습니다. 저는 가족 구성원들이 키가 작은 편이라 문을 더 쉽게 열고 닫을 수 있도록 키퍼 위치보다 약간 아래쪽에 설치했습니다.
손잡이든 핸들이든 자유롭게 선택하시면 됩니다. 저는 작은 둥근 나무 손잡이(시중에서 구입한 것)를 사용했습니다.
손잡이 설치 방법은 간단합니다. 두 문을 모두 닫은 상태에서, 문 하단부터 측정하여 문 중앙 트림에서 프레임 가장자리까지의 거리와 같은 위치에 표시를 하고, 다른 문 프레임에도 동일한 표시를 해주세요. 드릴을 사용하여 손잡이에 동봉된 나사보다 약간 더 큰 구멍을 뚫으세요. 나사가 프레임 두께만큼 길지 않다면, 카운터 싱크를 사용해 프레임 안쪽의 구멍을 더 깊게 파주면 됩니다. 나사는 앞쪽에서 약 1/8" 정도만 튀어나오면 되며, 그 후 손잡이를 끼우고 드라이버로 조여주면 됩니다.
이건 아주 간단합니다. 프레임의 앞면이 아래로 향하도록 작업대 위에 놓고, 밀링한 홈의 가장자리까지 프레임의 길이와 너비를 측정하세요. 이것이 아크릴 패널을 자를 크기를 측정하는 것입니다. 두 번째 문도 마찬가지로 측정해 보세요. 두 문의 크기는 거의 똑같을 것입니다.
제가 사용한 아크릴은 두께가 2mm로, 이는 홈의 깊이와 같습니다. 아크릴 위에 종이를 붙인 채로 절단선을 표시하세요. 길이 및 너비 모두 약 1mm(약 1/32") 정도 짧게 표시하는 것이 좋으며, 만약 치수를 과대평가했다면 80 그릿 사포를 사용하여 패널 가장자리를 다듬기만 하면 됩니다.
저는 아크릴을 자를 때 미세 톱니 블레이드가 달린 직소기를 사용하며, 얇은 합판 받침판도 함께 사용합니다.
패널을 홈에 끼워 넣으세요. 약간 헐거워도 괜찮습니다. 압력을 가해야만 패널이 들어갈 경우, 패널의 해당 부분을 표시한 뒤 80 그릿 사포를 사용하여 다듬어 주세요. 패널이 잘 맞으면 이제 지지대를 설치할 차례입니다.
제가 사용한 스테이는 사진에 보이는 것처럼 작은 강철 조각입니다. 나사를 끼울 구멍이 있고, 탭 부분은 아크릴 위로 넘어가지만 문 앞면에서는 보이지 않습니다. 문과 아크릴이 캐비닛과 수평을 이루기 때문에, 스테이의 나사 부분과 탭이 프레임 가장자리와 선반에서 떨어져 있도록 해야 한다는 점을 명심하세요. 저는 각 모서리와 양쪽 측면의 중앙에 스테이를 설치했는데, 이때도 중간 선반은 피했습니다.
캐비닛을 걸려면 먼저 원하는 위치를 정하세요. 저는 문 작업을 아직 끝내지 않았고, 캐비닛을 건 뒤에도 문을 쉽게 달 수 있어서 문 없이 먼저 걸어두었습니다. 저는 캐비닛 뒷면에 있는 두 개의 열쇠구멍형 걸이대를 사용했고, 안전을 위해 하단에 작은 L자형 브래킷을 하나 더 추가했습니다. 이 브래킷의 목적은 캐비닛이 벽에서 위로 또는 바깥쪽으로 밀려나가는 것을 방지하여 캐비닛이 떨어지는 사고를 막는 데 있습니다. 아무도 그런 일은 원치 않을 테니까요.
캐비닛 뒷면의 키홀 행거 중심 간 거리와, 캐비닛 하단에서 키홀 행거 중심까지의 높이를 측정해야 합니다.
위치를 결정했다면 첫 번째 행거를 설치할 지점을 표시한 다음, 수평계(저는 4피트 수평계를 사용합니다)를 사용하여 행거 간 거리와 비슷한 위치에 수평선을 그어주세요. 이제 첫 번째 표시점에서 수평선까지의 거리를 측정하여 그 지점을 표시하면, 이것이 행거 나사를 고정할 위치 표시가 됩니다.
참고로, 제 집은 스터드 벽이 아닌 콘크리트 벽이므로, 스터드 벽인 경우 캐비닛 뒷면 상단을 가로지르는 행거를 사용하여 행거가 스터드에 정확히 위치하도록 해야 합니다.
저는 32mm 나사와 함께 강철 인서트를 사용하지만, 캐비닛과 컵의 무게를 고려하여 적절하다고 판단되는 벽용 나사를 사용하세요. 8mm 구멍을 뚫고, 강철 인서트를 벽면과 수평이 되도록 맞춘 다음, 각각에 나사를 끼웠습니다.
캐비닛을 들어 올린 후 키홀형 행거 하나를 나사에 끼우고, 다른 행거도 나사에 끼우세요. 손으로 캐비닛 상단을 가볍게 두드려 행거가 나사에 완전히 고정되었는지 확인하세요. 수평계를 사용하여 캐비닛 상단의 수평을 확인하세요. 수평이 맞지 않으면 망치로 나사 양쪽 끝을 가볍게 두드려 각 나사를 조정할 수 있습니다. 캐비닛 수평이 만족스러워지면 하단 L자형 브래킷의 위치를 표시하세요.
L자형 브래킷은 설치가 간단합니다. 브래킷을 캐비닛 아래쪽, 대략 캐비닛 중앙 위치에 벽에 대고, L자형 브래킷을 기준으로 벽에 구멍 위치를 표시하세요. 캐비닛을 벽에서 떼어낸 후, 벽에 삽입용 구멍을 뚫고 삽입물을 벽에 두드려 표면과 수평이 되도록 끼워 넣으세요. 그런 다음 캐비닛을 다시 걸고, 상단을 아래로 두드려 장착 나사에 제대로 고정되었는지 확인하세요. L자형 브래킷을 다시 제자리에 고정시킨 후, 벽에 나사를 끼우고 캐비닛 하단에 나사 하나를 조여줍니다.
이제 캐비닛 설치가 완료되었습니다. 좋아하는 커피잔을 채워 두고 마음껏 즐기세요.
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